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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Vice Ministerio de Turismo
Oficina Técnica de CITEs de Artesanía y Turismo Centro de Innovación Tecnológica Turístico – Artesanal Sipán
DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL
EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE
Lambayeque, Diciembre 2009
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CONTENIDO
Introducción
I. Antecedentes
II. Objetivos: Generales y Específicos
III. Metodología
IV. Datos socioeconómicos de la Región
4.1. Población
4.2. PBI
4.3. Actividades principales
4.3.1. Sector agropecuario
4.3.2. Arroz
4.3.3. Caña de azúcar
4.3.4. Sector comercial
4.3.5. Sector manufacturero
4.3.6. Sector Otros Servicios
4.4. Empleo en el Sector Artesanal
V. El Sector Artesanal
5.1. Definición de artesanía
5.2. Tipo de artesanía
5.2.1. Artesanía indígena
5.2.2. Artesanía tradicional popular
5.2.3. Artesanía contemporánea o neo artesanía
5.3. Clasificación de la artesanía
a) Artesanía tradicional
b) Artesanía innovada
5.4. Artesanos y categorías
5.5. Aspectos Legales del Sector Artesanal
VI. El Sector Artesanal en la Región Lambayeque
6.1. Análisis Económico del Sector Artesanal
6.1.1. Densidad de las líneas artesanales
6.1.2. Características de los Artesanos
6.1.3. El mercado artesanal
6.1.3.1. Oferta
6.1.3.2. Demanda
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VII. Descripción de las Principales Líneas Artesanales
7.1. Línea Artesanal de Cerámica
7.1.1. Ubicación
7.1.2. Organización
7.1.3. Materia Prima
7.1.4. Producción y Calidad
7.1.5. Innovación
7.1.6. Comercialización
7.2. Línea Artesanal de Tejidos en Fibras Vegetales: Paja Palma Macora y
Otras
7.2.1. Ubicación
7.2.2. Organización
7.2.3. Materia Prima
7.2.4. Producción y Calidad
7.2.5. Innovación
7.2.6. Comercialización
7.3. Línea Artesanal de Tejidos en Algodón Nativo
7.3.1. Ubicación
7.3.2. Organización
7.3.3. Materia Prima
7.3.4. Producción y Calidad
7.3.5. Innovación
7.3.6. Comercialización
7.4. Línea Artesanal de Mates Burilados
7.4.1. Ubicación
7.4.2. Organización
7.4.3. Materia Prima
7.4.4. Producción y Calidad
7.4.5. Innovación
7.4.6. Comercialización
7.5. Línea Artesanal de Tejidos en Lana de Ovino
7.5.1. Ubicación
7.5.2. Organización
4
7.5.3. Materia Prima
7.5.4. Producción y Calidad
7.5.5. Innovación
7.5.6. Comercialización
7.6. Línea Artesanal de Orfebrería
7.6.1. Ubicación
7.6.2. Organización
7.6.3. Materia Prima
7.6.4. Producción y Calidad
7.6.5. Innovación
7.6.6. Comercialización
7.7. Línea Artesanal de Bordados
7.7.1. Ubicación
7.7.2. Organización
7.7.3. Materia Prima
7.7.4. Producción y Calidad
7.7.5. Innovación
7.7.6. Comercialización
7.8. Línea Artesanal de Teñido En Reserva
7.8.1. Ubicación
7.8.2. Organización
7.8.3. Materia Prima
7.8.4. Producción y Calidad
7.8.5. Innovación
7.8.6. Comercialización
7.9. Repujado en Aluminio
7.10. Repujado en Cuero
VIII. FODA de Artesanía
IX. Conclusiones
X. Recomendaciones
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Introducción
La actividad artesanal se desarrolla desde tiempos ancestrales, permite la expresión
de la creatividad popular y tiene un valor simbólico para quienes la producen (Jorge
Hernández, 2005); asimismo, se constituye como una actividad generadora de
empleo, pues muestra características favorables para el desarrollo local, como el ser
intensiva en mano de obra, bajo costo de inversión y gran consumidora de los
recursos propios de su entorno.
El presente diagnóstico se inicia con aspectos importantes del sector, como su
definición, aspectos legales, tipo de organización, producción y comercialización y
se ha elaborado con la finalidad de evaluar la evolución que ha tenido el sector en las
diez líneas artesanales donde hemos intervenido para impulsar la innovación
tecnológica en la región.
El CITE Sipán viene apoyando la innovación tecnológica en artesanía en la Región
Lambayeque desde setiembre del 2003, habiéndose trabajado en diez líneas
artesanales de producción, seleccionadas por ser ancestrales, por existir
conglomerados importantes de productores o a solicitud de asociaciones de
artesanos. En el 2005 el CITE Sipán logró empadronar a 4 413 artesanos de
diferentes líneas artesanales en la Región, resultando que los conglomerados más
numerosos estaban compuestos por tejedores en fibras vegetales de los distritos de
Ciudad Eten, Monsefú y Santa Rosa; y, por los tejedores de algodón nativo de
Mórrope, San José, Túcume y Ferreñafe.
En cuanto al número de talleres inscritos, la Región Lambayeque presenta 6181
talleres formales, los que representan un 2.62% del total de talleres artesanales de
Perú; generando empleo directo a 1 528 artesanos. Con relación a su género, el
85.90% del total de artesanos son mujeres.
La comercialización del producto artesanal en la región, se da de forma directa, ya
sea en la misma casa - taller de las artesanas o mediante su participación en ferias
locales, regionales o nacionales, siendo escasa la participación de artesanos en
ferias internacionales.
El producto artesanal ha mejorado a través del tiempo, por las capacitaciones en
desarrollo de producto y en diseño brindadas a los artesanos; sin embargo, esto áun
no se refleja en la cuantía en ventas del producto2.
La idea de diseño en el producto artesanal crea cierto conflicto, ya que una mala
aplicación, podría hacer que se pierda el sentido original del producto, y que además
el artesano se vuelva dependiente de la asesoría del diseñador, lo que puede
producir una ruptura entre el artesano y su producto, pues es él quien lo fabrica, lo
comercializa y muchas veces forma parte de su subsistencia.3 Entonces, realizando
1 “Impacto Económico de la cultura en el Perú”, varios autores. Univ. Andrés Bello. Lima 2006.
2 Encuesta de evaluación a los CITEs Artesanales y Turísticos del Mincetur.
3 · Conspirando con los artesanos” Ana Cielo Quiñones Aguilar, Gloria Stella Barrera Jurado y Ana Cielo
Quiñones Aguilar. Facultad de Arquitectura y Diseño. Bogotá 2006.
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una reseña surge la interrogante ¿Cuáles han sido las transformaciones económicas
generadas con la aplicación de diseño al producto?
Los artesanos han aprendido a valorar la importancia del diseño en su producto y
reconocen el progreso que han logrado debido a las capacitaciones recibidas,
encontrándose ahora en la conquista de nuevos mercados.
Para ello es importante que los artesanos se formen como empresarios y continúen
desarrollando su capacidad creativa.
Otro punto importante a analizar es el tipo de organización que han adoptado
(asociaciones por distrito o por línea artesanal), el que obedece a la necesidad de
recibir capacitación, asistencia técnica, ser convocados a ferias, entre otros; sin
embargo, esa forma organizativa no les resulta útil para desarrollarse como
empresarios e, incluso, genera conflictos internos al momento de comercializar sus
productos, por lo que hemos venido trabajando para que se decidan a pasar a la
formación de talleres o microempresas que les permita desarrollar un negocio que
sea rentable en el tiempo; sin embargo, la mayoría de artesanos aún no vence el
temor a los retos que implica la formalidad.
También se desarrollan la línea artesanal de Cerámica, que tuvo un gran auge en
esta región, especialmente en el distrito de Mórrope, donde existía un conglomerado
de unas 100 familias productoras hasta los años 804. Como veremos más adelante,
en la actualidad el número se ha reducido a unas 10 familias y sólo una parte está
integrada al mercado; los productos elaborados por los ceramistas y alfareros
presentan deficiencias en términos de calidad, tanto por la materia prima utilizada
como por la escasa variedad de diseños; son escasos los que aprovechan las
posibilidades de mercado de artesanía utilitaria desarrollada en torno al turismo.
El CITE Sipán elaboró en el año 2005 el “Estudio de Yacimientos de Arcilla para su
uso en Cerámica"5, el que permitió conocer las características físico – químicas de la
arcilla de las más importantes canteras de la región, las que están ubicadas en los
distritos de Mórrope, Túcume, Ferreñafe, entre otros. Aunque se realizó también un
estudio de las formulaciones más adecuadas para alfarería y cerámica, pocos
artesanos las utilizan, debido a la distancia entre una cantera y otra.
La Orfebrería / Joyería es otra importante actividad artesanal que alcanzó un gran
nivel de desarrollo en la época precolombina, como lo muestran las valiosas joyas
que exhiben los museos lambayecanos. Actualmente, existen unos sesenta joyeros
que se concentran básicamente en el medio urbano, en las ciudades de Chiclayo y
Monsefú, quienes emplean diseños de características modernas y algunos inspirados
en iconografía de las culturas ancestrales.
4 Izumi Shimada, “La Producción de Cerámica en Mórrope, Perú: Productividad, Especialización y Espacio
Vistos como Recursos”. 1073-1078 5 “Estudio de Yacimientos de Arcilla para su uso en Cerámica", Ybar Palomino Malpartida – Universidad
Nacional San Cristóbal de Huamanga – Ayacucho 2005.
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Otra línea artesanal es la producción de textiles en telar de cintura, utilizando
Algodón Nativo de Colores Naturales, materia prima que ha estado en peligro de
extinción. Como es una fibra natural, que puede ser cultivada en forma ecológica,
tiene un gran potencial de desarrollo, pudiendo incluso convertirse en una línea
artesanal que identifique a la región. Es conocida básicamente al interior de la región,
está escasamente integrada al mercado y aún la producción se orienta más al
autoconsumo. Existen cientos de productores de textiles con algodón de colores
naturales, especialmente mujeres que habitan en el área rural; gracias a ellos se ha
conservado esta actividad ancestral que se remonta a más de 5,000 años de
antigüedad en el Perú, como lo demuestran vestigios encontrados en sitios
arqueológicos como Huaca Prieta (2,500 años A.C.) y Caral (3,000 años A.C.).
Otra de las líneas de textiles elaborados con telar de cintura es la producida en lana
de ovino, que se ha mantenido en las comunidades de la sierra de Lambayeque,
sobre todo en los distritos de Incahuasi y Cañaris, ubicados en la parte alta de la
provincia de Ferreñafe. Existen un centenar de tejedores que emplean lana de ovino,
así como lana e hilo industrial de la que se proveen en la costa. Mayor información al
respecto se puede encontrar en el libro “La Artesanía Textil en la Sierra de
Lambayeque – Tecnología e Innovación” que el CITE Sipán publicó en diciembre del
20096.
La línea artesanal de tejidos en fibras vegetales, en especial en Paja Palma Macora
también es importante, pues se desarrolla desde hace mucho tiempo, sobre todo en
el distrito de Ciudad Eten. Se caracteriza por el tejido del sombrero, el cual puede
alcanzar una gran calidad, pero en la actualidad no es valorado económicamente.
Ello ha ocasionado que los artesanos se dediquen a elaborar otros productos que
denominan “artesanías”, con las que obtienen una mayor rotación. El CITE Sipán
mediante capacitación, fomentó el uso de la técnica del telar de cintura en esta línea,
habiendo logrado innovaciones que incluyen la combinación de diversas fibras, que
dieron como resultado nuevas texturas en el tejido.
Una línea tradicional, aunque menos extendida en la región, es la de Mates
Burilados, cuya materia prima se cultiva en el distrito de Mórrope, la cual desde
mucho tiempo atrás es vendida para satisfacer la demanda de calabazas por parte
de artesanos de otros departamentos como Junín y Ayacucho. Existen algunas
decenas de „materos‟ que practican las técnicas del pintado, pirograbado y burilado y
que trabajan con iconografía mochica y lambayeque.
Así también, se encuentra la línea artesanal de bordados en el distrito de Monsefú,
donde la mayoría bordan una gran gama de productos, principalmente servilletas y
tapa paneras, las mismas que se venden por juego de 6 servilletas más una tapa
panera . Asimismo, elaboran manteles para mesas de diferentes formas y tamaños y
con diversos diseños; también bordan trajes típicos, mandiles, blusas, fustanes,
sábanas, fundas, túnicas, cuadros, entre otros productos.
6 La Artesanía Textil en la Sierra de Lambayeque – Tecnología e Innovación – CITE Sipán – MINCETUR
2009.
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Existen líneas artesanales que tienen menos tiempo de desarrollo en la Región,
como el Repujado en Cuero, Repujado en Aluminio, y Teñido en Reserva, siendo las
dos últimas líneas las que han logrado una mayor innovación.
A continuación, ofrecemos en este diagnóstico información más detallada sobre cada
una de las líneas de producción artesanal con las que viene trabajando el CITE
Sipán.
Es necesario precisar que aún no hemos podido obtener datos sobre el universo de
artesanos de Lambayeque, pues existe una cantidad no determinada de productores
de otras líneas artesanales como repujado en madera, tallado en piedra, tallado en
hueso, cestería, muebles de sauce, cerería, caballitos y otros productos en totora,
tejidos en hilo industrial (con productos como el poncho de chalán), bisutería, entre
otras, que no se incluyen en el presente diagnóstico debido a que no son materia del
trabajo de este CITE.
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I. Antecedentes
Dada la importancia que tiene la actividad artesanal, el MINCETUR, realizó el
Diagnóstico de la Artesanía Peruana en el año 2001, con la finalidad de identificar la
problemática del sector y desarrollar las políticas respectivas para su legislación.
En ese sentido, se priorizó realizar dentro del Plan Operativo Exportador (PENX) el
Plan Estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013 (PENX) del Sector Artesanía, que
permite contribuir a mejorar los actuales procesos productivos y la inserción en los
mercados internacionales de los pequeños y medianos artesanos.
En la Región Lambayeque existen documentos de investigación realizados en la
UNPRG como:
- “Las fuerzas competitivas y los sistemas de comercialización de las PyMES del
sector artesanal del departamento Lambayeque.” Años 2002 – 2003.
- “Embriogénesis somática en algodón nativo (Gossypium barbadense L.)
Aspectos hormonales e histológicos”. UNPRG - Lambayeque, 1997. Wilfredo
Garay Farro.
Así mismo, el CITE Sipán ha elaborado y publicado, entre otros, los siguientes
estudios que constituyen la base bibliográfica para el presente diagnóstico:
- Teñido de lana de ovino y fibra de alpaca con colorantes naturales. – Set.
2004.
- “Estudio de Talleres de Cerámica en la Región Lambayeque” – Mayo 2005.
- “Estudio de Ubicación y Selección de Yacimientos de Arcilla para uso en
cerámica en la Región Lambayeque”. CITE Sipán. 2005.
- “Estudio de Tejidos en Paja Palma Macora en la Región Lambayeque”. CITE
Sipán. 2005.
- “Estudio de la Oferta y Demanda de la Paja Palma Macora y del Sombrero de
Paja Palma Macora”. CITE Sipán. 2005.
- Evaluación del Comportamiento Fitosanitario de Algodones Nativos de Color del Cite Sipán – Mincetur. 2005
- “Segunda Evaluación Fitosanitaria y Potencial de Rendimiento de Algodones Nativos de Color – Primera Soca del Arboretum” - CITE Sipán / MINCETUR, 2006 - 2007.
- Línea Artesanal de Tejidos en Algodón Nativo. 2008.
- La Artesanía Textil en la Sierra de Lambayeque – Tecnología e Innovación – CITE Sipán – MINCETUR 2009.
II. Objetivos: Generales y Específicos
2.1. Objetivo General:
Analizar las diez líneas artesanales que se desarrollan en la Región
Lambayeque, en las que interviene el CITE Sipán.
2.2. Objetivos específicos
Obtener información de fuentes primarias, para su respectiva consolidación.
Realizar un análisis de los procesos de integración y comercio, de diez
líneas artesanales de la Región.
Analizar el progreso en calidad y diseño y su desarrollo e inserción en el
mercado.
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III. Metodología
Para llevar a cabo el siguiente estudio, se parte de un análisis socio económico de la
región, para luego analizar las líneas artesanales, tomando como fuente primaria la
base de datos registrada por el CITE Sipán en el año 2005, además se proyecta
realizar entrevistas a dirigentes de las asociaciones de artesanos, visita directa a los
centros y unidades de producción artesanal, con el fin de avanzar en el conocimiento
del proceso de producción que realizan.
Asimismo, se tomará la información de las encuestas a artesanos que
semestralmente ha realizado MINCETUR, a través del CITE Sipán, durante los años
2003 – 2009.
El ámbito de acción serán los distritos en los cuales se desarrollan las diez
principales líneas artesanales con las que CITE Sipán trabaja directamente y que son
las siguientes:
1. LÍNEA ARTESANAL DE CERÁMICA
2. LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN PAJA PALMA MACORA
3. LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN ALGODÓN NATIVO
4. LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN LANA DE OVINO
5. LÍNEA ARTESANAL DE MATES BURILADOS
6. LÍNEA ARTESANAL DE ORFEBRERÍA
7. LÍNEA ARTESANAL DE BORDADOS
8. LÍNEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN RESERVA
9. LÍNEA ARTESANAL DE CUERO
10. LÍNEA ARTESANAL DE REPUJADO EN ALUMINIO
El modelo que se aplica es el FODA, que permite ver las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas del sector.
En el cuadro siguiente ofrecemos el número de artesanos empadronados por el CITE
Sipán en diversos distritos de la región Lambayeque, distribuidos según línea
artesanal:
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Cuadro Nº 1
EMPADRONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS ARTESANALES EN LA
REGIÓN LAMBAYEQUE
LINEA ARTESANAL Nº
Tejedores de Sombreros y otros productos en paja palma macora en los distritos de
Ciudad Eten, Monsefú y Santa Rosa.1994
Tejedores en algodón nativo, en los distritos de Mórrope, Túcume, San José y
Ferreñafe. 1556
Tejedores en lana de ovino en los distritos de Incahuasi y Ferreñafe. 105
Artesanos joyeros de los distritos de Chiclayo, Monsefú y otros. 111
Artesanos ceramistas y alfareros en el centro poblado de Sipán y los distritos de Picsi
y Mórrope.332
Artesanos productores de mates burilados en el centro poblado de Sipán y los
distritos de Picsi y Mórrope.44
Artesanos bordadores del distrito de Monsefú. 206
Artesanos del centro poblado de Pampa Grande, que producen principalmente
artículos en caña, carrizo y sauce.
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Artesanos internos en el Penal de Picsi, productores de artículos de junco de agua,
paja palma macora, tapices bordados en yute, tallado en madera y hueso, artículos
en papel, entre otros.
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TOTAL DE ARTESANOS EMPADRONADOS 4,413
Fuente: CITE Sipán, empadronamiento realizado durante los años 2004 y 2005.
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IV. Datos socioeconómicos de la Región
4.1 Población
El Censo de 2007 da cuenta de una población de 1,112 868 habitantes en la región
Lambayeque, lo que representa el 4,1% de la población total del país. La última
tasa de crecimiento inter censal es de 1,4 %.
CUADRO Nº 01
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
DEPARTAMENTO TOTAL HOMBRES MUJERES
LAMBAYEQUE 1,112,868 541,944 570,924
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
A nivel provincial, Chiclayo es la ciudad que concentra el 68,06% de la población
total, seguida de Lambayeque con 23.39% y finalmente Ferreñafe donde habita el
8.64% de la población de la Región.
CUADRO Nº 02
POBLACIÓN A NIVEL DISTRITAL
Provincia Población
Chiclayo 757 452
Ferreñafe 96 142
Lambayeque 259 274
TOTAL 1 112 868
Fuente: INEI Censo Nacional de Población y Vivienda 2007
4.2 PBI
La Región Lambayeque cuenta con una ubicación estratégica ya que es una zona
de confluencia de flujos económicos y poblacionales provenientes de la costa,
sierra y selva; según el cuadro Nº 03 las actividades más representativas son la
manufactura y servicios, esto se refleja en el comercio, la industria y la agricultura,
actividad que se ha incrementado a través de la exportación de productos
agroindustriales en la Región.7
7 www.adexperu.org.pe/
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CUADRO Nº 03
Producto Bruto Interno, 2007
(Millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994)
Lambayeque 2005 2006 2007
Agricultura 473 484 578
Construcción 174 180 198
Manufactura 814 896 1,037
Pesca 7 11 6
Servicios 3,898 3,750 4,174
PBI Total 5,366 5,321 5,993
Fuente: Perú en Números 2008 - Instituto Cuánto/ Source: Perú en
Números 2008- Instituto Cuánto
4.3 Actividades Principales
4.3.1 Sector agropecuario
La agricultura representa la décima parte del PBI departamental. Se ha
desarrollado históricamente en base a la siembra de tres cultivos (arroz, maíz
amarillo duro y caña de azúcar).
4.3.2 Arroz
Lambayeque es el primer productor de arroz a nivel nacional, pues representa 15%
de la producción a nivel nacional. Sin embargo, al igual que en otras regiones del
norte del país, existe una preocupación constante por racionalizar la siembra de
este cultivo, dados sus altos requerimientos de volumen de agua y los serios
problemas de salinización de tierras que ocasiona. Empero, el proceso de
reconversión productiva se dificulta en la medida que los precios del cereal han
repuntado significativamente y constituyen un fuerte incentivo para su producción.
4.3.3 Caña de azúcar
La caña de azúcar constituye hoy en día el cultivo de mayor predominio, con una
participación relativa del 30%. Lambayeque aporta la cuarta parte de la producción
nacional de azúcar. Las empresas azucareras son Tumán, Pomalca, Agro Pucalá y
Azucarera del Norte.
4.3.4 Sector comercial
Sustenta su aporte básicamente en el hecho de constituir Chiclayo, una importante
zona de confluencia de agentes económicos provenientes de las tres zonas
naturales: de la costa (Piura, Trujillo) y de la sierra y selva (Amazonas, San Martín y
Cajamarca), vía las carreteras Panamericana y ex Marginal de la selva (hoy
Fernando Belaunde Terry). Tiene su máxima expresión en el movimiento comercial
del mercado mayorista de Moshoqueque, en el cual se transan productos tales
como hortalizas, tubérculos, cereales, frutas, cítricos y ganado. A lo anterior se
suma el hecho de que el dinamismo económico de Lambayeque ha traído consigo
la reciente incursión de grandes mall y supermercados pertenecientes a grupos
locales, nacionales y extranjeros.
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4.3.5 Sector manufacturero
La actividad manufacturera representa el 12,2 por ciento de la producción
departamental. Radica básicamente en el aprovechamiento de caña para la
producción de azúcar y en la molinería de arroz. La actividad azucarera está
emergiendo, poco a poco, de una crisis de larga data, gracias al concurso de
grupos capitalistas locales y al interés de otros inversionistas nacionales y
extranjeros. En cuanto a la molinería de arroz, Lambayeque es asiento de alrededor
de 180 establecimientos de este tipo (la cuarta parte del total de piladoras
existentes en el país). Otro renglón agroindustrial es el radicado en Motupe y
Olmos, dedicado al procesamiento de mango, maracuyá y limón, principalmente.
4.3.6 Sector Otros Servicios
Turístico
El turismo se constituye como un sector de amplio potencial para la dinamización
de la economía departamental, dado que cuenta con diversidad de recursos de
gran valor histórico y ecológico que lo ubican como un importante centro de
atracción, incluso a nivel internacional. Destacan áreas de reserva natural (Batán
Grande, Laquipampa, Racali y Chaparrí), playas costeras (Pimentel); sitios
arqueológicos y museos (pirámides de Túcume, Huaca Rajada, Bosque de Poma,
Huaca Chotuna, Ventarrón y otros; y los museos Brüning, Tumbas Reales de Sipán,
Sicán y Túcume); asimismo, monumentos coloniales como los de Zaña, casonas e
iglesias.
En conclusión, la Región Lambayeque tiene un gran potencial en el desarrollo de
actividades económicas, que se pueden aprovechar y que pueden facilitar el
desarrollo de la actividad comercial de la artesanía.
4.4 EMPLEO
CUADRO Nº 04
Distribución de la PEA Ocupada según Estructura del Mercado
Estructura del Mercado Total PEA Ocupada 2006
558,343 100.0
Sector Público 36,851 6.6
Sector Privado 209,937 37.6
Independiente 192,628 34.5
Trabajador Familiar no remunerado 73,143 13.1
Resto 45,784 8.2
Fuente : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Como podemos notar, el empleo se desarrolla en mayor porcentaje en el sector
privado, con un 37,6% de la PEA, seguido del empleo independiente con 34,5%.
Esto nos indica que la población de Lambayeque se caracteriza por emprender un
negocio, es decir, que busca convertirse en empresario.
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V. El Sector Artesanal
5.1 Definición de Artesanía
Como introducción, podemos decir que la Artesanía es tan antigua como la
humanidad. Casi todas las técnicas artesanales que hoy se practican tienen
cientos o miles de años de antigüedad.
En un principio, tenía fines utilitarios; sin embargo, hoy busca la producción de
objetos estéticamente agradables. Por ello existen varias definiciones de
artesanía, según el punto de vista que se tome, así podemos mencionar algunos:
Tecnológico: La artesanía es de carácter fundamentalmente manual, con o sin
ayuda de herramientas, que tiene cierto sentido artístico.
Antropológico: Prima la tradición, por lo que no ha sido afectada por los principios
de especialización, división y mecanización del trabajo. Es una expresión
representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad.
Cultural: Es de carácter esencialmente manual, la actividad artesanal es realizada
por un solo individuo o una unidad familiar, transmitida de generación en
generación.
Nuevas expresiones: combina no sólo las actividades artesanales populares sino
aquellas que han logrado incorporar nuevos procesos productivos, materiales y
diseños, pero sin perder identidades creativas.
La Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal Nº 29073, define de
la siguiente manera a la actividad artesanal:
“Entiéndase por artesanía a la actividad económica y cultural destinada a la
elaboración y producción de bienes, ya sea totalmente a mano o con ayuda de
herramientas manuales, e incluso medios mecánicos, siempre y cuando el
valor agregado principal sea compuesto por la mano de obra directa y esta
continúe siendo el componente más importante del producto acabado,
pudiendo la naturaleza de los productos estar basada en sus características
distintivas, intrínsecas al bien final ya sea en términos del valor histórico,
cultural, utilitario o estético, que cumplen una función social reconocida,
empleando materias primas originarias de las zonas de origen y que se
identifiquen con un lugar de producción.” 8
La persona que practica la artesanía es el artesano, quien se dedica a la
elaboración de objetos que reúnan las características establecidas en artesanía, y
que desarrolle una o más de las actividades que comprende el proceso productivo
de las diversas líneas artesanales.
8 Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal Nº 29073 – Capítulo II: Definiciones y
Clasificación de Artesanía – Artículo 5º Artesanía.
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En conclusión, la artesanía es una actividad que se realiza en forma manual con
el uso de herramientas manuales; y que tiene como valor agregado la técnica
artesanal, y para ello utilizan materias primas comunes: barro, piedra, hierro,
cobre, fibras vegetales y animales, maderas, cuero, etc., ya sea de la misma zona
de origen o de otras zonas; estos productos finales tienen uso utilitario o estético.
5.2 Tipo de Artesanía
Tipo de artesanía según la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad
Artesanal:
5.2.1 Artesanía Indígena
Es la producción de bienes útiles, rituales y estéticos condicionados
directamente por el medio ambiente, que constituyen expresión material de la
cultura con unidad étnica para satisfacer necesidades sociales, este
conocimiento es transmitido directamente a través de generaciones.
5.2.2 Artesanía Tradicional Popular
Es la producción de objetos resultantes de la fusión de dos culturas la
europea criolla, elaborados por el pueblo en forma anónima, con dominio
completo del material con elementos predominantes de la región, que
constituyen expresión fundamental de su cultura y factor de identidad de la
comunidad.
5.2.3 Artesanía Contemporánea o Neo artesanía.
Es la producción de objetos útiles y estéticos dentro del marco de los oficios y
en cuyo proceso sincronizan elementos técnicos procedentes de otros
contextos socioculturales, tiene una característica de transición hacia la
tecnología moderna.
5.3 Clasificación de la Artesanía
La artesanía se clasifica en:
a) Artesanía Tradicional: Son los bienes que tienen un uso utilitario ritual o
estético y que representan las costumbres y tradiciones de una región
determinada. Constituye por lo tanto, expresión material de la cultura de
comunidades o etnias y puede ser:
- Utilitaria
- Artística
b) Artesanía Innovada: Son bienes que tienen una funcionalidad generalmente
de carácter decorativo o utilitario, que está muy influenciada por la tendencia
del mercado y puede ser:
- Utilitaria
- Artística
5.4 Artesanos y categorías, según el Diagnóstico de Artesanía Peruana del
MINCETUR:
17
a) Aprendiz.- La persona que se inicia capacitándose manual y técnicamente
dentro de un taller artesanal, bajo la orientación de un instructor o de un
maestro acreditado.
b) Oficial.- Es el artesano con capacidad manual y técnica para la elaboración
de objetos de oficio artesanal especifico sin ser considerado creador de
diseños artesanales.
c) Instructor.- Es el artesano cuya experiencia, capacitación y preparación
manual y técnica, así como sus nociones pedagógicas le permite impartir
conocimientos teóricos y prácticos con relación a su producción artesanal u
oficio concreto.
d) Maestro Artesano.- Es la persona que tiene conocimiento pleno de la
artesanía en su especialidad; y, además, posee conocimientos sobre
originalidad y creatividad en las técnicas, diseño y producción artesanal.
5.5 Aspectos Legales del Sector Artesanal
El sector Artesanía, se encuentra enmarcado en el sector Industria, e identificado
entre la pequeña y micro empresa, por su característica de producción y su
característica de organización respectivamente, por lo que los dispositivos legales
que lo norman son aquellos que rigen a la industria, la pequeña empresa y la
microempresa.
Específicamente existe la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad
Artesanal, Ley Nº 29073, promulgada el 23 de julio del 2007, que reconoce al
artesano como constructor de identidad y tradiciones culturales, que regula el
desarrollo sostenible, la protección y la promoción de la actividad artesanal en
todas sus modalidades, preservando para ello la tradición artesanal en todas sus
expresiones, teniendo en cuenta la calidad, representatividad, tradición, valor
cultural y utilidad, creando conciencia sobre su importancia económica, social y
cultural.
La Ley tiene como fin promover el desarrollo del artesano y de la artesanía en sus
diversas modalidades, integrándolos al desarrollo económico del país; facilitar el
acceso del artesano al financiamiento privado; mejorar sus condiciones de
productividad, competitividad, rentabilidad y gestión en el mercado; fomentar la
formación de artesanos y la divulgación de sus técnicas, desarrollando sus
aptitudes o habilidades; y recuperar y promover las manifestaciones y valores
culturales, históricos y la identidad nacional, con el fin de hacer de la actividad
artesanal un sector descentralizado, económicamente viable y generador de
empleo sostenible.
Algunos aspectos importantes de la ley son:
De los Objetivos.
Promover el desarrollo artesanal integrándolo a la actividad económica,
propiciando adecuada organización, difundiendo y promoviendo sus técnicas y
18
procedimientos de elaboración, teniendo en cuenta la calidad, representatividad,
tradición, valor cultural y utilidad, además de crear conciencia en la población.
Entidades Involucradas en la Actividad Artesanal
Como rol promotor del Estado está el de promover y facilitar el desarrollo e la
actividad a través de sectores y niveles de gobierno; el ente rector a nivel nacional
es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en el ámbito
regional es el Gobierno Regional, a través de la Dirección Regional de Comercio
Exterior y Turismo (DIRCETUR). En el ámbito local, las entidades competentes
son las municipalidades.
Además de las entidades, tanto públicas como privadas, que se encuentran
directa o indirectamente involucradas con la actividad artesanal, como los Centros
de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo del Mincetur – CITEs,
dependientes del MINCETUR.
Finalmente, el Consejo Nacional de Fomento Artesanal, integrado por 11
representantes y que tiene como funciones proponer políticas, promover
certámenes a nivel nacional, regional y local.
De los Mecanismos de Promoción, Asociatividad y Comercialización del Sector
El MINCETUR, a través de sus órganos competentes, orienta en los actos de
formalización, constitución, organización y acceso al mercado nacional e
internacional; esto último a través de la comercialización directa de los artesanos
productores o mediante organizaciones, como también a través de ferias anuales
de artesanía y otras que organiza periódicamente.
Así también, MINCETUR, facilita el acceso a los mercados, interno y externo, a
través de diversos instrumentos de promoción.
Del Reconocimiento y Estímulo
El Estado promueve concursos anuales “Premio Nacional Amautas de la
Artesanía Peruana” y “Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana” ,
asimismo, el Congreso de la República, en coordinación con el MINCETUR,
impone la Medalla “Joaquín López Antay”, en reconocimiento a la trayectoria
artístico-artesanal.
El día 19 de marzo de cada año – Día Mundial del Artesano - se ha
institucionalizado como el “Día del Artesano Peruano”, el que es celebrado en esta
región con el concurso y la ceremonia de reconocimiento del “Maestro Regional
de Artesanía Lambayecana”, que organizan todos los años el CITE Sipán y la
DIRCETUR Lambayeque, con un premio pecuniario otorgado por el Gobierno
Regional de Lambayeque – Proyecto Especial Olmos Tinajones.
De la Capacitación, Asistencia e Innovación Tecnológica del Artesano
19
La formación y la capacitación, se realiza a través de los CITEs y otras entidades
educativas, como los Centros de Educación Ocupacional (CEO), o los Centros de
Educación Técnico-Productiva (CEPROS). También se desarrolla un trabajo de
investigación que constituye la base para la innovación en el sector.
Del Medio Ambiente
Mediante esta ley se dispone velar por la adecuada conservación, protección y
explotación sustentable de materias primas en peligro de extinción que sean
utilizadas en la elaboración de productos artesanales.
VI. El Sector Artesanal en la Región Lambayeque
6.1 Análisis económico del sector artesanal
En la Región Lambayeque se desarrollan diversidad de líneas artesanales, algunas
existentes desde tiempos antiguos como son Cerámica, Orfebrería y Joyería, Tejidos
en Algodón Nativo, Tejidos en Lana de Ovino, Mates burilados; otras, como Tejidos en
Fibras Vegetales, Bordados y algunas más recientes que se han introducido por
capacitaciones como Repujado en Aluminio, Repujado en Cuero y otras.
6.1.1 Densidad de las líneas artesanales
Como ya hemos señalado, el CITE Sipán registró en el año 2004 – 2005 a unos
4,000 artesanos en las diferentes líneas artesanales, los cuales se distribuyen
geográficamente en más de diez distritos artesanales.
La Región Lambayeque cuenta con 618 talleres9, que representan el 2.62 % con
respecto al total de talleres artesanales de Perú. Esto significa que el empleo
directo generado por los talleres formales en artesanía se tiene a 1528.32
artesanos, es decir, en promedio 2.5 personas por taller. Cabe destacar que el
empleo generado por las empresas artesanales son eventuales, teniendo mayor
producción en los meses de junio, julio, agosto y diciembre. El producto que más
destaca en las líneas artesanales es el utilitario.
La actividad artesanal se desarrolla en zonas rurales como en urbanas. En las
zonas urbanas se han conformado asociaciones, cuyos integrantes a su vez
forman sus propios talleres, muchas veces sólo con mano de obra familiar, para
poder atender los pedidos, sin embargo, las artesanas generalmente no incluyen
en la estructura de costos esta mano de obra. Esto se constituye en un problema,
ya que genera una producción de subsistencia.
6.1.2 Características de los Artesanos
Con relación al género, la mayoría de los artesanos empadronados son mujeres,
con un porcentaje de 85.9% y el 14.10% son hombres.
9 El Impacto Económico de la Cultura en Perú. Instituto de Investigación, Varios Autores, Universidad de
"San Martín de Porres, Convenio Andrés Bello. 2005.
20
GRAFICO Nº 01
LAMBAYEQUE: POBLACIÓN ARTESANAL EMPADRONADA SEGÚN SEXO
Fuente: Empadronamiento a los artesanos. CITE Sipán. 2004-2005.
Así mismo, de acuerdo a los datos, el 67.41%, cuenta con algún grado en
educación primaria, el 17.66% con algún grado secundario, sólo el 2.60% tiene
instrucción superior y el 12.33 % carece de instrucción.
GRAFICO Nº 02
LAMBAYEQUE: POBLACIÓN ARTESANAL SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN
Fuente: Empadronamiento a los artesanos. CITE Sipán. 2004-2005.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
FemeninoMasculino
85.90 %
14.10 %
Femenino
Masculino
67.41
17.66
2.60 12.33
Primaria
Secundaria
Superior
Sin instrucción
21
6.1.3 El mercado artesanal
El mercado artesanal en la Región Lambayeque presenta serias limitaciones,
siendo aún su penetración en el mercado nacional o extranjero muy reducida. En
cuanto al desarrollo del producto, se ha logrado obtener mejoras en la calidad
debido a las capacitaciones en diseño, control de calidad, acabados y otras
brindadas, sin embargo, existen problemas de crecimiento, por la poca inversión
para responder al ritmo, volumen y variación de la demanda.
6.1.3.1 Oferta
En la Región Lambayeque, los puntos de venta principales son las mismas casas
de las artesanas que elaboran su producto, así como también las ferias de nivel
regional, como FEXTICUM, Feria del King Kong, etc., o de carácter nacional e
internacional, como: Perú Moda, Perú Gift Show, EXHIBE PERÚ organizada por el
Mincetur, etc.
La actividad artesanal, se caracteriza por la informalidad en que se desarrolla, por
lo que no existe registro exacto de producción artesanal en la Región; sin
embargo, por un sondeo realizado, se conoce que ésta es limitada por la
insuficiente inversión que se realiza; las exportaciones que se han llevado a cabo,
son para el envío de muestras o venta a través de terceros. El tipo de producto
que se oferta es el utilitario, con tendencias modernas.
En cuanto al precio, son pocos los artesanos que aplican una debida estructura de
costos, en donde incluyen tanto costos fijos como variables.
En conclusión, el problema de la oferta artesanal radica en su desorganización,
escasa capacidad de gestión, falta de inversión y casi inexistente financiamiento,
así como desconocimiento en temas de comercialización, más que en temas
productivos.
6.1.3.2 Demanda
La demanda artesanal peruana se localiza a nivel local, turístico (turismo interno y
receptivo) y de exportación. Así, los dos primeros son atendidos principalmente
por artesanos tradicionales y de souvenirs, cuyas organizaciones de trabajo son
de tipo individual o familiar y que se dedican a esta actividad en forma
complementaria a otras.
Demanda Nacional
El abastecimiento al mercado nacional comprende las ciudades de Lima, Cuzco,
Cajamarca, Huaraz; siendo Lima la ciudad que centraliza la mayor compra de
artesanía, en tiendas de artesanía como Dédalo, Índigo, etc.
Demanda Exterior
22
A nivel nacional, como observamos en el gráfico Nº 03, la exportación total de
artesanías ha descendido en el año 2008 en 16.72%, esto debido a problemas en
la economía internacional.
GRAFICO Nº 03
FUENTE: PROMPERÚ
Sin embargo, en el análisis por sectores, tenemos que el rubro que más destaca
es el de joyería y orfebrería, como vemos en el cuadro Nº 05; para el año 2008,
éste alcanzó 65.2 millones, que representa el 40.07% del total exportado.
Dentro de éste, la joyería de oro tuvo una participación del 91% del total. Además,
como observamos en el año 2008, la joyería de plata tuvo un crecimiento de 50%
de las exportaciones con respecto al año anterior.
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2005 2006 2007 2008
Perú: Exportación de Artesanías 2005 - 2008
23
CUADRO Nº 05
PERU: EXPORTACIONES DEL SECTOR JOYERÍA – 2008
(En millones de US $)
FUENTE: PROMPERÚ
Así mismo, otro rubro importante es el de bisutería, que ha tenido un crecimiento de
10.3% en el año 2008 con respecto al 2007.
El rubro de textiles, tuvo un descenso de 0.25% en el 2008 con respecto al año
anterior, y una participación de 12.44% del total exportado.
El rubro con mayor variación en el 2008 es el de juguetes y regalos, con una cifra de
23.72% de crecimiento.
Sin embargo, el rubro que muestra un mayor descenso es el de cerería con un 70.46%
de variación.
CUADRO Nº 06
PERU: EXPORTACION SECTOR ARTESANÍAS 2008
(en miles de US $)
FUENTE: PROMPERÚ
24
En la Región Lambayeque, las exportaciones en general han ido ganando presencia
internacional, principalmente en productos agroindustriales; en el año 2008 las
exportaciones representaron un crecimiento del 24% con respecto al año anterior.
Hasta el mes de mayo del 2009 las exportaciones vienen sufriendo una fuerte caída a
nivel nacional y por ende a nivel regional, han tenido una caída del 16% con relación a
similar período del año pasado, llegando a US$ 55, 613,323.80 millones. Cabe resaltar
que en dicho mes las exportaciones lambayecanas han tenido casi un 50% de
recuperación ya que el mes pasado tuvieron una caída de casi 30%.
A pesar de la crisis internacional Estados Unidos, este país sigue siendo el primer
destino de nuestras exportaciones al concentrar el 44 % de los envíos totales.
Las principales partidas exportadas por Lambayeque son agroindustriales, con
productos como café, banano, ají páprika, entre otros.
El sector artesanal peruano, por ahora, exporta montos mínimos como instrumentos
musicales, estatuillas, otros adornos, artículos para fiestas de Navidad, bolsos de
mano, artículos de mesa o de cocina, etc. En este caso, el mercado que más
participación tiene es igualmente Estados Unidos con un 54%, seguido de Reino Unido
y Alemania, ambos con 10% de participación.
CUADRO Nº 07
PERU: EXPORTACIÓN SEGÚN MERCADO - 2008
FUENTE: PROMPERÚ
25
VII. Descripción de las Principales Líneas Artesanales
A continuación, se describe cada línea artesanal, el lugar de procedencia de los
artesanos, la organización de los productores, y otros temas como materia prima,
producción, calidad, innovación y comercialización.
7.1 LÍNEA ARTESANAL DE CERÁMICA
7.1.1 Ubicación
El mayor grupo de alfareros y ceramistas se concentra en el distrito de Mórrope,
donde se practica este oficio desde tiempos ancestrales, utilizando técnicas
tradicionales. Así mismo, existen ceramistas en menor número en el centro
poblado de Sipán y en el distrito de Picsi, quienes han aprendido la técnica
mediante capacitación.
7.1.2 Organización
Los alfareros y ceramistas están organizados en talleres, los cuales en su gran
mayoría están conformados por grupos familiares. Sólo se encuentran legalmente
constituidos el Taller Artesanal Alcán y la Fábrica Cerámica Artesanal Crislor.
Existe además la denominada Asociación de Artesanos de Cerámica “Murrup” del
distrito de Mórrope, cuyos miembros están formalmente constituidos, pero no
tienen una comunicación constante por motivos de distancia y falta de producción
continua.
En un anterior trabajo de investigación10, hemos comprobado que el número de
talleres de cerámica ha disminuido sensiblemente, por lo que existe riesgo de
pérdida de técnicas ancestrales. Se ha registrado la existencia de unos 22 talleres
artesanales, cuatro de los cuales tienen producción continua y, el resto, atiende
pedidos esporádicos, lo que revela un abandono progresivo de esta actividad.
A continuación presentamos información sobre algunos talleres representativos:
Taller Artesanal del ceramista Tomás Tuñoque Ventura, ubicado en la ciudad
de Mórrope, quien junto a su esposa e hijos realiza la mayor parte de la cadena
productiva, hasta la comercialización directa; este artesano es uno de los más
experimentados y elabora sus productos con arcilla de canteras de Mórrope,
habiendo logrado alcanzar un desarrollo mayor que otros ceramistas que trabajan
con arcilla de otros yacimientos de nuestra región. En este taller se elaboran
macetas, floreros, jarritas y ollas, en torno a patada; también, souveniers,
reproducciones de huacos, entre otros, utilizando diferentes técnicas.
Los integrantes de este taller, se dedican exclusivamente a la producción y venta
de la cerámica, por lo que económicamente dependen de esta actividad, a
diferencia de la mayoría, que la alterna con otros oficios.
10
CITE Sipán: “Estudio de Talleres Artesanales en la Región Lambayeque” – Mayo 2005.
26
Taller del Ceramista Tomás Tuñoque
Taller Artesanal del ceramista Agustín Moro Carmona, ubicado en la ciudad de
Chiclayo, quien trabaja con su esposa e hijas. Elabora productos más tecnificados
debido a que ha desarrollado una formulación de arcilla muy adecuada para sus
trabajos, dándoles también un mejor acabado. Utiliza horno eléctrico para la
quema de sus productos.
Taller Artesanal Alcán, fundado el 10 de Abril del 2002, perteneciente a la ONG
Centro de Investigación, Proyección Social, Gestión y Desarrollo, Centro Picsi,
ubicado en la ciudad de Picsi. Actualmente cuenta con 4 artesanos. Entre los
productos en cerámica ofrece: La figurina de Picsi (símbolo del distrito de Picsi,
encontrada en la Huaca Alcán, Picsi), platos, vasijas, keros, réplicas, tazas,
botellas, entre otros, elaborados manualmente y pintados a base de pigmentos y
con ilustraciones moche.
Existe, además, la Fábrica Cerámica Artesanal Crislor, ubicada en la
Urbanización Las Brisas, de la ciudad de Chiclayo. Es la que ofrece mayor
volumen de producción, habiéndose especializado en la línea de vajilla para
restaurantes y hoteles que vende en ciudades de la macroregión norte e incluso
en Lima (en Pachacamac).
7.1.3 Materia Prima
La arcilla que utilizan los alfareros y ceramistas del distrito de Mórrope se
encuentra en los caseríos de Lagartera, Annape, Chochor, Montegrande y
Chacarilla, entre otros; en su mayoría, en tierras de cultivo.
Un insumo utilizado es la arena, que existe en diferentes lugares de Mórrope, la
que es mezclada con arcilla durante la primera etapa de preparación de la misma,
27
que es el remojo en agua. En algunos casos, el agua es recogida de pozos
subterráneos y, en otros, de las redes de distribución de agua potable.
Los ceramistas del centro poblado de Sipán, utilizan arcilla extraída del Río
Reque, también arcilla que traen de la ciudad de Cajamarca, debido a que la
primera no es muy buena y se demoran en procesarla.
Los ceramistas del Taller Artesanal Alcán de Picsi, anteriormente trabajaban la
cerámica en arcilla roja (arcilla del mismo distrito de Picsi) y la arcilla blanca
(proveniente de la ciudad de Lima), solamente en base a torno y los productos se
quemaban en un horno de leña; hoy en día, luego de constantes capacitaciones,
trabajan con diversidad de técnicas como la técnica del vaciado, técnica en bajo y
alto relieve para la decoración, técnica del vidriado, etc. Y, además, cuentan con
dos hornos eléctricos.
El ceramista Agustín Moro, radicado en la ciudad de Chiclayo, solamente trabaja
con arcilla traída de la ciudad de Cajamarca.
Todos estos ceramistas utilizan también pigmentos naturales para sus engobes,
los cuales son extraídos del cerro La Pintura, ubicado en el Centro Poblado Sipán
del distrito de Zaña.
No podemos dejar de mencionar la existencia de arcilla en el distrito de Túcume,
en la parcela del agricultor Gabriel Asalde; así como la presencia de colorantes
naturales y de arcilla en el cerro Tres Bolas, cerca de la Reserva Privada de
Chaparrí. De igual manera, en el distrito de Incahuasi, en el Centro Poblado
Menor de Huayrul y en la ciudad de Manuel Mesones Muro, ambos pertenecientes
a la provincia de Ferreñafe, donde existen reservas importantes de caolín, un
insumo valioso para mejorar la calidad de la arcilla, por su resistencia a altas
temperaturas.11
7.1.4 Producción y Calidad
Por lo general, los alfareros del distrito de Mórrope elaboran sus productos en los
talleres ubicados en sus casas. Si revisamos estudios de la década del 80,
encontramos que, en ese entonces, existían aproximadamente 100 talleres de
alfareros y ceramistas, compuestos por familias, cuyas unidades artesanales de
producción se encontraban tanto dentro del distrito como en sus alrededores,
donde se empleaban las técnicas tradicionales de la paleta y el yunque. Producían
principalmente vasijas de variadas formas y tamaños, como tinajas, jarras, ollas,
para almacenar agua y para cocinar, elementos que también servían para enfriar y
almacenar chicha.
En la producción de artículos de alfarería, los artesanos conocen tres etapas
fundamentales del proceso, que consiste en la obtención de la materia prima, la
11
Estudio de ubicación y selección de los yacimientos de arcilla para uso en cerámica en la región Lambayeque. CITE Sipán 2005.
28
cual abarca desde su extracción hasta el final de su procesamiento como arcilla;
luego, el proceso de elaboración del producto en sí, según las diferentes técnicas;
y, por último, la quema.
En referencia a la calidad de los productos de todos estos talleres, hemos
observado diferencias, debido a que preparan sus propias formulaciones según
los productos que elaboran y a que desarrollan diferentes procesos, desde la
preparación de la arcilla hasta la quema; también influye la calidad de arcilla
utilizada.
Debemos indicar que la Fábrica de Cerámica Artesanal Crislor, obtiene en la
actualidad productos de mejor calidad, pues trabaja con una buena formulación de
arcilla y, además, tiene una planta de material noble, con una separación de
ambientes para las diferentes etapas de los procesos de elaboración, lo que le
permite un mejor desarrollo de esta línea.
Por su parte, los productos elaborados en los talleres de los ceramistas Agustín
Moro y Tomás Tuñoque, presentan una mejora continua de calidad, pues la
cerámica es elaborada con diferentes materias primas, técnicas y niveles de
conocimiento. Ambos han recibido capacitación en esta línea artesanal, lo que les
ha permitido obtener un mayor desarrollo productivo a través del tiempo.
En alfarería, donde se elaboran productos de gran tamaño como tinajas, también
ha habido cambios muy notorios en la calidad; un caso es el del alfarero José
Isaías Vidaurre Zeña, quien elabora ollas, entre otros objetos.
Como combustible utilizan palos de algarrobo y zapote pues esta mezcla aparte
de tener una buena capacidad de calor, le proporciona una mejor coloración a la
cerámica después de la quema, según manifiestan; estos hornos se encuentran
fuera del taller de trabajo propiamente dicho.
El taller del ceramista Tomás Tuñoque está implementado con tres hornos
fabricados por él mismo. Son hornos de tiro directo o tipo nicho, en los que realiza
quemas cada 15 días aproximadamente.
Es necesario mencionar que, para prevenir la pérdida de artículos durante la
quema, los alfareros más tradicionales practican la técnica de precalentamiento,
consistente en prender trozos de carbón, extendiéndolos en el suelo,
acompañados de pequeñas cantidades de vegetal seco y estiércol de animal, lo
que permite mantener el calor. Luego colocan sus productos encima de las
brasas, haciéndolos girar cada 10 ó 20 minutos para homogenizar el secado y la
transferencia de calor; después colocan los productos precalentados en los
hornos.
Los ceramistas cuentan con balanzas y moldes, pues en su mayoría practican la
técnica del moldeado y el colado; muy poco conocen la técnica de la “placa”, pues
indican que la arcilla y el diseño de los hornos no son apropiados para aplicarla.
29
Así mismo, la mayoría de artesanos utiliza tinajas para el remojo de la arcilla; sólo
algunos han implementado pozas de concreto armado.
7.1.5 Innovación
Los alfareros y ceramistas elaboran macetas con sus respectivos platos de
soporte, floreros y adornos de forma globular y otros productos. Usan tornos a
pedal y balanzas “pata de gallo”; además, hornos de adobe y concreto armado
tipo “nicho”, los que presentan un porcentaje de pérdida de productos de
alrededor del 10% en la quema, en promedio, variando desde el 2 al 22% en
oportunidades diferentes.
En alfarería los artesanos no han presentado innovaciones a través del tiempo,
pues elaboran sus productos y los venden en el color natural de la arcilla.
Tecnológicamente, en algunos casos, han desplazado la técnica del paleteado por
el uso del torno, el que les permite una mayor producción. Es muy importante
señalar que los alfareros más tradicionales no han recibido capacitación alguna;
en cambio, sus familiares sí, aunque en forma esporádica; sin embargo, en
algunos casos, se resisten a aplicarla y, en otros, no tienen los recursos
suficientes para poder aprovechar todo lo aprendido.
Los ceramistas sí se encuentran innovando constantemente, elaborando formas
variadas, con aplicación de iconografía de las culturas Lambayeque o Moche,
usando colorantes naturales y artificiales para sus engobes y elaborando
prototipos en los que algunos aplican la técnica de vidriado en diferentes colores.
Cerámica que produce el artesano Tomás Tuñoque, como réplicas
de huacos y productos utilitarios (porta lapiceros y silbatos).
Según refiere el ceramista Tomás Tuñoque, en el distrito de Mórrope existió el
Centro Artesanal de Cerámica, el cual comenzó a funcionar en el año 1976, pero
que en la actualidad ya no opera. En el local donde funcionó dicho centro (actual
CEO Corazón de Jesús) se puede encontrar dos hornos tipo nicho, de material
noble, los que están deteriorados, también tiene otro horno de ese tipo fabricado
30
con adobe el que se encuentra en buenas condiciones, además cuenta con dos
tornos a pedal operativos y pozas de procesamiento de material noble en iguales
condiciones. Este Centro de Educación Ocupacional en la actualidad brinda
capacitación en las especialidades de corte y confección y cosmetología, estando
a cargo del Ministerio de Educación.
Es importante dar a conocer que en el departamento de Lambayeque, existen
más de siete hornos para quema de cerámica totalmente inoperativos, debido a:
deficiencias en su fabricación, desconocimiento de su manejo, escasa demanda
del servicio de quema de cerámica por parte de los artesanos, falta de profesor,
problemas de conflictos entre los artesanos, desconocimiento de las
características físicas y fisicoquímicas de las arcillas de buena calidad; y,
fundamentalmente, porque los programas de desarrollo de la cerámica no han
tenido los resultados esperados. Los mencionados hornos se encuentran
distribuidos en los siguientes lugares:
Caserío Annape, distrito de Mórrope
CEO Corazón de Jesús de la ciudad de Mórrope, distrito de Mórrope (3
hornos)
Ciudad de Ferreñafe, cerca del Museo Nacional Sicán
Horno de taller de cerámica de colegio, centro poblado de Sipán.
Centro artesanal del Caserío La Colorada, distrito de Mórrope (1 horno a
gas).
Adicionalmente, mencionaremos que en esta línea artesanal el CITE Sipán apoya
el rescate de técnicas artesanales de cerámica. Para ello, coordina con la
Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega del distrito de Mórrope (distrito en
el que tradicionalmente se desarrolla la alfarería y la cerámica) convocando a sus
alumnos para que participen en las actividades de capacitación y asistencia
técnica, teniendo como objetivo principal revalorar el desarrollo de esta actividad
en el distrito y que los jóvenes se involucren en ella.
La enseñanza de esta línea artesanal en dicha institución empieza con los
alumnos de tercero de secundaria y así, cada año, se capacita a los mismos
estudiantes, hasta que llegan al quinto de secundaria, con la finalidad de que
sigan una secuencia en el aprendizaje.
31
Alumnos en plena capacitación.
En este aprendizaje también participan algunos alfareros y aprendices del mismo
distrito; asimismo, algunos aprendices del distrito de Túcume, integrantes de la
Asociación de Artesanos de Túcume, quienes han mostrado interés en esta línea
artesanal. El aprendizaje de estos participantes les ha permitido conocer la
caracterización de las arcillas que se encuentran en nuestra región, las técnicas
del modelado, moldeado, placa, colage, aplicación de óxidos para la coloración de
las pastas como el rojo, verde, plomo, gris y otros; así también la aplicación de
otros compuestos que mejoran la calidad de las pastas como la sílice, el óxido
férrico y la alúmina.
Alumnos durante la capacitación en aplicación de moldes.
32
Muestras de pasta con aplicación de óxidos de color y mejoradores de pastas.
Procedimiento de la técnica del colage
Enseñanza de las características de las arcillas y el proceso de formulación de pastas.
7.1.6 Comercialización
33
Tradicionalmente, los productos eran comercializados en toda la región norte del
Perú, abarcando los departamentos de Tumbes, Piura, La Libertad y el mismo
Lambayeque, lugares donde era tradicional el uso de artículos como ollas, tinajas,
callanas, entre otros, llegando a venderse también en Lima. Posteriormente, con
la introducción del aluminio en la elaboración de ollas y del plástico en la
producción de artículos para almacenamiento de productos, así como con la
instalación de redes de agua en la zona rural, los alfareros vieron disminuir la
demanda y, por ende, su capacidad de producción e ingresos económicos, al
punto que en la actualidad están en peligro de perderse las técnicas ancestrales
de cerámica.
Es necesario resaltar que la comercialización de productos cerámicos, dentro del
cercado de la ciudad de Mórrope y sus caseríos, sigue haciéndose de la forma
tradicional, es decir, empleando como medio de transporte los burros, que llevan
tinajas, callanas, entre otros. Los alfareros que tienen pedidos mayores de lugares
más alejados, contratan un camión para el traslado de sus productos a Trujillo,
Piura o a otros lugares.
Cabe indicar que anteriormente la cadena de comercialización era directa pues
abarcaba del productor al consumidor final. Hoy en día, por la falta de mercado,
los alfareros que han dejado de producir o que han emigrado a otros lugares, son
los que sirven de nexo para la comercialización; es decir, que estos se convierten
en revendedores de los productos elaborados por sus propios familiares o de
alfareros conocidos; por eso, tienen interés en la búsqueda de nuevos mercados,
para su beneficio y el de sus familias.
Otro aspecto importante en el mercado de la cerámica es el incremento de
productos procedentes de países orientales, de gran variedad, pero en algunos
casos de baja calidad y precio. Los ceramistas de la región no pueden competir
con ellos en términos de precios y, en algunos casos, en calidad. También se
presenta esta situación con la presencia masiva en nuestra región de la cerámica
del distrito de Chulucanas y del centro poblado de La Encantada del departamento
de Piura, cuyos diseños y técnica del positivo negativo en blanco y negro son muy
apreciados por los compradores.
Como comentario final, podemos decir que en la actualidad, los artesanos
alfareros y ceramistas del distrito de Mórrope y sus caseríos han disminuido la
producción de tinajas y ollas, debido a que no encuentran un mercado para sus
productos, los que han sido desplazados por aquellos elaborados en otros
materiales (aluminio, plástico), provocando que abandonen la cerámica, y en
algunos casos emigren a otros departamentos en busca de trabajo.
Los ceramistas más reconocidos en calidad de producción, realizan trabajos a
pedido, también comercializan sus productos en el Museo Tumbas Reales de
Sipán, Museo Nacional Sicán y en el Museo de Sitio de Túcume; también, desde
hace algunos años el Gran Hotel Chiclayo aceptó la exhibición - venda de
productos del ceramista Tomás Tuñoque. Asimismo, los ceramistas participan
eventualmente en ferias artesanales locales y regionales.
34
7.2 LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN FIBRAS VEGETALES: PAJA PALMA
MACORA Y OTRAS
7.2.1 Ubicación
Los artesanos de la Línea de tejidos elaborados en fibras vegetales se concentran
en los distritos de Ciudad Eten, Monsefú y Santa Rosa – pertenecientes a la
provincia de Chiclayo – en los cuales existen cerca de 2,000 tejedores.
7.2.2 Organización
Los artesanos productores de sombreros y otras artesanías elaborados en fibras
vegetales, especialmente en paja palma macora, se encuentran organizados en
pequeños talleres, conformados por grupos familiares, estando legalmente
constituidos un número muy reducido de ellos; en la gran mayoría sólo están
conformados por el padre o la madre quienes tejen sombreros, pues sus hijos se
han dedicado a otras actividades, por considerar no rentable el tejido, aunque eso
no siempre resulta cierto; además, estas nuevas generaciones han alcanzado un
mayor nivel cultural, por lo que se niegan a trabajar en las mismas condiciones que
sus padres.
También existen algunas asociaciones como:
- Asociación de Artesanas Divino Niño del Milagro de Ciudad Eten, que agrupa a
32 artesanas, que no está legalmente constituida.
- Taller Mujeres Emprendedoras de Inés Neciosup, de Ciudad Eten.
- Asociación de Artesanos de Ciudad Eten. Es la más antigua e incluye a 40
artesanos de diferentes líneas de producción y ha pasado un proceso de
reactivación.
- Asociación de Artesanas NEISNAM de Ciudad Eten.
- Asociación Virgen de Guadalupe de Ciudad Eten.
- Taller Artesanía Caney de Ciudad Eten.
- Asociación de Artesanas Mujeres en Acción de Ciudad Eten.
- Comedor San Martín de Ciudad Eten.
- Taller Artesanal de Paja Palma Macora, Bordados y otros de Nicolasa Ballena y
Familia - Parque Artesanal de Monsefú.
Las asociaciones y talleres de Ciudad Eten están agrupadas en el Consejo Local
de Turismo y Artesanía, creado con apoyo de la Municipalidad Distrital.
7.2.3 Materia Prima
Como materia prima utilizan fibras vegetales, como la Paja Palma Macora, junco
de agua, paja toquilla y otras, destacando la primera, que proviene del distrito de
Paján, ubicado en la provincia de Manabí, en el Ecuador.
La Paja Palma Macora en su estado natural, se extrae de una palmera que se
cosecha durante el período de madurez de la planta, el que se reconoce cuando
las hojas empiezan a ponerse de un color ligeramente amarillo. Una vez
cosechada, recibe un tratamiento inicial de separación de las hojas de la rama
35
principal; dichas hojas son cortadas y, a la vez, se separa el haz del limbo de la
hoja; posteriormente son sometidas a una etapa de secado y estirado de fibras,
cuya duración está en función a la temperatura del ambiente, pero que alcanza un
máximo de cinco días.
Posteriormente es sometida al proceso de “quema”, el cual consiste en colgar los
manojos de fibra en las vigas de una pequeña habitación, a la que denominan
horno. En el piso se colocan brasas encendidas dispuestas en un depósito en el
que se pone azufre, momento en el cual se cierra la habitación dejándose a la fibra
en contacto con los gases durante toda la noche; al amanecer se saca la fibra y se
cuelga al aire libre para posteriormente estirarla en forma manual, a medida que se
va secando; todos estos procesos sirven para dar más blancura a la fibra, la que
queda lista para ser clasificada por color y tamaño, para luego ser vendida, y
exportada al Perú.12
Los artesanos al obtener la fibra vegetal la someten a un proceso de preparación,
con el objetivo de que ésta sea más resistente y maleable para la elaboración de
diversos productos.
7.2.4 Producción y Calidad
Aproximadamente el 10% de los artesanos tienen taller o están asociados. Es
necesario mencionar que esta línea ha mejorado su técnica en el tejido de telar de
cintura, incluyendo la combinación con otros materiales como hilo de algodón y
también la obtención de nuevos colores.
La producción en esta línea artesanal, comienza desde la compra de la fibra
vegetal por el artesano lambayecano, quien la somete a un primer proceso de
lavado con agua y detergente; y, posteriormente, a un segundo lavado con agua y
limón, dejándola en remojo por espacio de seis horas, después de lo cual realiza
un enjuague con agua para ponerla a secar al sereno durante toda la noche o
directamente al sol. Este proceso se realiza para mejorar la resistencia y obtener
mayor blancura en la paja palma Macora.
Una vez seca, se realiza un proceso de selección de la paja, conocido con el
nombre de “rajado”, que consiste en cortar con la uña en forma vertical la fibra;
posteriormente, se realiza el proceso de emparejado, que comprende la selección
de las fibras obtenidas mediante el rajado, a las que luego se les hace un
estiramiento y torcido, dependiendo del producto a elaborar y de la técnica a
emplear.
Una vez terminado el proceso de acondicionamiento de la paja palma macora, los
artesanos elaboran sus productos.
12
Estudio de la oferta y demanda de la paja palma macora y del sombrero de Paja Palma Macora. CITE Sipán- 2005.
36
En este proceso de producción se utiliza maquinaria y equipo; así, para tejer un
sombrero, los artesanos cuentan con hormas hechas de palo de zapote, las que
sirven para dar forma cilíndrica a la copa del sombrero durante el tejido; existiendo
hormas para cada tipo y tamaño de sombrero, las mismas que duran varios años
y que tradicionalmente son heredadas de generación a generación.
La elaboración del sombrero, cuyo proceso es continuo, empieza así: tejido de la
corona, tejido de la copa utilizando una horma de palo de zapote, posteriormente la
falda, el cordón y el remate, pasando al estiramiento de fibras del remate
humedeciéndolas ligeramente, corte de fibras excedentes del remate, engomado o
“lavado” haciendo uso de goma de zapote, bórax, azufre y ácido tartárico.
Posteriormente, se somete a un proceso de chancado haciendo uso de una piedra
y una horma de palo de zapote, recibiendo luego un último proceso de azufrado,
quedando terminado el sombrero. Todo este proceso demora de 15 a 30 días,
dependiendo de la calidad, la finura del punto y el modelo del sombrero.
Tejedora de sombreros de Ciudad Eten
Para obtener productos de tamaño grande o mediano, como son carteras, tapetes,
etc., las artesanas utilizan el telar de cintura; ellas, cuentan con urdidores y telares
de madera, los que en su mayoría han sido adquiridos, debido al interés que
mostraron por aprender esta técnica, la que hasta hace unos años era conocida
sólo por un número reducido de artesanas; también algunos tienen máquina de
coser, que usan para el armado y acabado final de los productos.
La fibra sobrante de este proceso es de menor tamaño y calidad; sirve para
elaborar pequeños productos que las tejedoras denominan “artesanías”,
permitiendo así la recuperación casi total de la materia prima.
37
Tejedoras en fibras vegetales en proceso de producción.
7.2.5 Innovación
En cuanto a innovación, los artesanos están aprendiendo a elaborar productos
combinando la fibra con materiales compatibles como el algodón comercial, la
cabuya y el junco de agua, que les permiten obtener productos más diversos y
vistosos, a los que aplican iconografía mochica bordada. A partir de la elaboración
de prototipos de productos como agendas, separadores de libros, carteras,
vanités, entre otros, algunos artesanos han producido también modelos únicos en
esta fibra en talleres realizados por el CITE Sipán. Asimismo, dentro de la
innovación enfocada a la comercialización de nuevos productos, los artesanos
están en proceso de mejora del sombrero playero, con una diversidad de puntos y
formas del tejido, para resaltar los diseños.
Para el desarrollo de nuevos productos, es necesario seguir preparándolas en el
manejo de la paleta de colores de tendencia actual, debido a que aplican anilinas
para el teñido de la fibra y éstas no se encuentran en todos los colores, por lo cual
tienen que hacer combinaciones; y, como algunas artesanas no tienen un
conocimiento de formulaciones y de la recuperación de las aguas ya utilizadas,
deben aprender también a conocer cantidades y proporciones para agregar el
tinte, lo que les permitirá obtener el mismo color de teñido y no tonos distintos que
le restan calidad al producto; en este sentido, algunas ya han tenido experiencias
de productos no conformes, que han sido devueltos por no cumplir con las
características técnicas en cuanto a la homogeneidad en el color.
38
Cartera elaborada con tejido de tramas y urdimbres en Paja
Palma Macora, con la técnica del telar de cintura.
Asimismo, para la fijación de colores falta estudiar a profundidad la aplicación de
sales utilizadas como mordientes; de esta manera, se solucionarían los
inconvenientes de las propiedades de solidez a la luz, provocados por la oxidación
de los colores expuestos a los rayos solares y por el desprendimiento de los
colores, a falta de un colorante de buena calidad y/o la aplicación de otras técnicas
de teñido.
Elaboración de un posa vaso, con el principio básico de la cestería y con la técnica
de aguja, mezclando Paja Palma Macora con hilo de algodón industrial
Al combinar la Paja Palma Macora con hilo de algodón, Junco de Agua,
Cabuya y otras fibras vegetales e industriales se ha diversificado la línea de
productos, tanto en diseño como en texturas, combinación de colores,
aplicación de accesorios; y lo más importante es la difusión de la técnica
ancestral del tejido en telar de cintura al aplicarla a estas fibras, como tejido
con urdiembres y tramas en junco de agua, urdiembres en Paja Palma Macora y
tramas en junco de agua y viceversa, urdiembres en hilo de algodón y tramas en
junco de agua, dando lugar al desarrollo de prototipos y colecciones.
Para la aplicación de estas innovaciones el CITE Sipán, primeramente tuvo
que realizar una serie de pruebas con una artesana a fin de comprobar si el
tejido con esta técnica y las combinaciones de fibras, tanto en tramas como
39
en urdimbres, daban un buen resultado, pudiéndose luego enseñar a
diferentes grupos de artesanas.
Procedimiento de tejido mezclando hilo industrial como urdimbres y Paja
Palma Macora como tramas
Bolso tejido con Junco de Agua y Paja Palma Macora.
En referencia al uso del Junco de Agua, las artesanas solamente hacían
artesanías a mano como barquitos y llaveros, cuya técnica de elaboración
consistía en cortar el junco y pegarlo a otros materiales para darle forma al
producto; también en este caso, el CITE Sipán realizó pruebas previas de
tejido a mano, para que se pueda usar alternándolo con otras fibras,
entrecruzando la fibras verticales y horizontales, dando como resultado un
tejido con deficiencias en los bordes y en el área del tejido mismo, pues los
espacios existentes entre fibra y fibra eran muy notorios.
Estas deficiencias fueron subsanadas al elaborar este mismo tejido con la
técnica del telar de cintura cuyo proceso de tejido permite tensar mejor la
fibra. Cabe indicar que se ha utilizado el junco de agua en estado natural,
40
sin proceso alguno y otros teñidos con tintes industriales, existiendo sólo un
proveedor mayorista en la ciudad de Chiclayo, encontrándose solamente en
cinco colores: amarillo, azul marino, rojo, verde y grosella.
Estas fibras de colores fueron sometidas a pruebas, encontrándose
deficiencias a la fricción, a la humedad, a la fijación y, en términos
generales, el teñido es muy deficiente para realizar trabajos de calidad; por
ello, es necesario realizar estudio de teñido para la estabilidad de los
colores y obtener otros colores a partir de la combinación de éstos.
A fin de seguir buscando la mejora de la calidad en el teñido de estas fibras
realizaremos un curso a comienzos del 2010, con el apoyo de un ingeniero
químico experimentado de la Dirección Nacional de Artesanías del
MINCETUR.
Procedimiento de tejido con molde, usando sólo junco de agua.
Barquito tradicional elaborado con junco de agua.
41
Cartera elaborada a mano en Paja Palma Macora, con asas
de Bambú, un botón de algarrobo y greca como cierre.
7.2.6 Comercialización
La venta del producto se hace en forma directa y al contado; las artesanas lo
venden en sus propios talleres ubicados generalmente en sus propias casas. Su
participación en ferias siempre ha sido a nivel local y regional; sin embargo, desde el
año 2004 se han organizado para su participación en ferias a nivel nacional como la
Feria Exhibe Perú, y ferias en otras regiones, como la Feria Perú Mucho Gusto,
desarrollada en diciembre del 2009, en donde la acogida del producto ha sido
buena.
También en la actualidad las artesanas cuentan para la venta de artesanía con el
Paseo Turístico y Artesanal denominado “Divino Niño del Milagro”, construido en la
avenida de ingreso a Ciudad Eten, con el aporte de la municipalidad distrital.
Artesanas participando en una feria
42
7.3 LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN ALGODÓN NATIVO
7.3.1 Ubicación
Los artesanos de esta línea artesanal se encuentran dispersos entre el distrito de
Mórrope, donde se encuentra el mayor conglomerado, el distrito de San José, el
de Túcume y la ciudad de Ferreñafe, entre otros. Estos tejedores han continuado
la tradición de sus ancestros, pues el uso del algodón nativo se remonta a inicios
de la civilización andina, lo que ha quedado demostrado en los hallazgos
realizados en diversos sitios arqueológicos. Ellos nos indican que la planta ya era
cultivada hace 2,500 años en Huaca Prieta, un lugar arqueológico situado en el
valle de Chicama, desarrollándose también en torno a los ríos La Leche, Chancay,
Jequetepeque, Moche y Virú, ubicados en la costa norte del Perú.
Cuando los españoles cruzaron por primera vez los valles del desierto costeño
peruano descubrieron con sorpresa varios cultivos de algodoneros nativos, que
crecían en una variedad de colores y tonos; como nunca habían visto algo igual
en otros lugares, los primeros cronistas de la Conquista supusieron que los indios
habían teñido la fibra previamente y la habían puesto a secar en los arbustos
algodoneros.
En los últimos 150 años numerosos científicos y exploradores se han interesado
en la singular belleza y el valor económico del algodonero peruano, siendo uno de
ellos el naturalista Charles Darwin quien, con otros investigadores, identificó y
describió varias de las especies.
7.3.2 Organización
El incremento en la venta de productos elaborados en algodón nativo, ha
motivado a los artesanos a organizarse en asociaciones legalmente constituidas o
en talleres artesanales, entre ellos la Asociación de Artesanas de La Colorada y la
Asociación de Artesanas de Arbolsol y Huaca de Barro; también la Asociación de
Artesanos de Túcume, que agrupa a artesanos dedicados a diversas líneas de
producción artesanal, tiene entre sus integrantes a una destacada tejedora en
algodón nativo, la Sra. Susana Bances Zeña, quien elabora excelentes productos
con otras tejedoras del caserío La Raya del mismo distrito.
Asimismo, existen algunos talleres artesanales, entre los que destacan: El taller
de la tejedora Bacilia Galán Pizarro Vda. De Gonzáles, conformado por cuatro de
sus hijas y otras tejedoras, ubicado en la ciudad de San José. La Sra. Galán es
una de las artesanas más representativas en la artesanía textil en algodón nativo
de la Región Lambayeque; participó en la elaboración de la vela para la
embarcación de la Expedición Uru, en la que el español Kitín Muñoz realizó su
travesía a Tahití en el año 1988; asimismo, la Sra. Galán, junto a sus hijas,
elaboró los trajes de algodón nativo que lucen los maniquíes que representan al
Señor de Sipán y su séquito en la “Casa Real Mochica” y otras salas del Museo
Tumbas Reales de Sipán.
43
También destacan, el taller de las hermanas Petronila y Francisca Brenis Farfán y
su familia, ubicado en la ciudad de Ferreñafe, quienes se dedican por entero a la
producción y a la enseñanza en esta línea artesanal, siendo muy reconocidas por
la calidad de sus trabajos.
En el distrito de Mórrope, encontramos el Taller “Mi Rosita” que lidera la artesana
María Rosa Farroñán de Cajusol, del caserío Huaca de Barro; y, el Taller “Mi
Santitos” de la artesana Santos Bances Valdera y familia, del caserío Ollería,
quienes elaboran una gran variedad de productos con la participación de
familiares y otras artesanas de su comunidad.
7.3.3 Materia prima
El algodón nativo (en diversos géneros de Gossypium) proviene de una planta
arbustiva, oriunda de la costa norte del Perú y del sur de Ecuador, cuyo cultivo se
ha extendido desde la parte septentrional de Argentina hasta el norte de las islas
Galápagos; también existe en América Central y en las Antillas, en el sur de
Estados Unidos y parte de África, India y Egipto.
El algodón nativo llamado también “algodón del país”, “algodón criollo”, “algodón
áspero” o “algodón pardo” pertenece a la familia Malvaceae y Orden Malvales
(Croquist, 1988). Se caracteriza por ser una planta de desarrollo arbustivo,
perenne, muy tardío y de amplia distribución natural. Está adaptada al grado más
amplio de altitud que cualquier otra especie algodonera, alcanzando así unos
1,900 m en los valles interandinos y aproximadamente 1,600 m en las cuencas
costeñas; además, no solamente es el más resistente a docenas de plagas,
enfermedades bacterianas, fungosas u otras, sino que es resistente a las altas
concentraciones de salinidad de los suelos y a la sequía y capaz de sobrevivir en
áreas arenosas hasta por cinco años consecutivos sin riego alguno,
considerándose también que resiste el ataque de Heliothis zea, debido a la
presencia de glándulas que contienen gossypol, un compuesto polifenólico con
propiedades tóxicas que se encuentra en toda la planta, a excepción de las raíces;
asimismo, se ha estudiado que presenta una fauna benéfica de arañas y
chinches.
Según señalan algunos estudiosos, también es el único que brota fibras largas y
elásticas, gruesas, luminosas, con pigmentaciones variadas y naturales.13
En nuestro país actualmente se utiliza la fibra para la elaboración de tejidos
tradicionales y para la práctica de la medicina popular en el control de infecciones
tópicas y psicosomáticas. Es importante subrayar que, pese a los esfuerzos
dirigidos a exterminar su cultivo, el algodón nativo autóctono continúa floreciendo.
Por la escasez de la fibra de algodón nativo en Lambayeque los tejedores tienen
que buscarla en otros departamentos como Piura, San Martín y La Libertad.
13
Wilfredo Garay Farro - Tesis “Embriogénesis somática en algodón nativo (Gossypium barbadense L.) Aspectos hormonales e histológicos”. UNPRG - Lambayeque, 1997.
44
En los valles de la costa, la reglamentación algodonera prohibía el cultivo de
especies y variedades nativas, por ser consideradas hospederas de plagas de los
algodoneros comerciales. Además, se dispuso que el algodón nativo no se
sembrara cerca de los campos industriales, para evitar cruzamientos indeseables
de fibras coloradas, como lo establecía el Artículo 7º del citado reglamento:
“Queda prohibido el cultivo del algodonero de la variedad `País´ en los valles de la
costa peruana donde se efectúa la siembra de algodón de las variedades
comerciales actualmente en uso así como la conservación de los campos, de
cualquier planta aislada de dicha variedad”. 14
Considerando esta problemática, la importancia que el agricultor prehispánico le
asignó al desarrollo textil sostenible y con la finalidad de rescatar una actividad
milenaria que ha ido perdiéndose a través del tiempo, el MINCETUR - a través del
CITE Sipán – ejecutó el “Proyecto de Recuperación del Algodonero Nativo”, el
mismo que se inició en el año 2004 con un vivero; posteriormente se instaló un
arboretum donde previamente se hizo una selección por ecotipo de color. Así, se
estudió el proceso de producción básico del cultivo orgánico de los algodoneros
nativos del arboretum con el apoyo técnico del SENASA y la cadena agro
productiva de elaboración de productos, sistematizándose en una publicación.15
También se realizaron dos estudios del comportamiento agronómico y fitosanitario
del cultivo, cuyos aportes técnicos contribuyen a la obtención de fibra de calidad
con un mejor manejo agronómico y otros temas relacionados al cultivo como
características de desarrollo, fisiología, prácticas agronómicas, manejo
fitosanitario, comercialización y otros.16
Finalmente, el 05 de mayo del 2008, se publicó la Ley Nº 29224, mediante la cual
el Gobierno del Perú declara “Patrimonio Genético Étnico-Cultural de la Nación al
algodonero nativo Peruano”, disponiendo su rescate, recuperación, conservación
y promoción en el ámbito nacional; y, asimismo, dejando sin efecto la citada
prohibición de su cultivo, con lo que se ha avanzado en eliminar las trabas para su
rescate.
Sin embargo, el gran reto que se presenta luego del levantamiento de la
prohibición, es la producción a mayor escala, pues los agricultores – artesanos
siempre han sembrado pequeñas parcelas de ¼ de Ha o áreas menores, por lo
que los volúmenes de fibra que obtienen son aún muy pequeños.
Nuestro proyecto culminó a fines del 2009, habiéndose cumplido el objetivo para
el cual fue creado y ejecutado.
14
Diario Oficial El Peruano, 8 de Junio de 1994. Texto único Ordenado del Reglamento del Cultivo del Algodonero para los Valles de la Costa Peruana. Capítulo III De Los Linajes de Semilla a Utilizarse en las Siembras. 15
Estudio de la Línea Artesanal de Tejidos en Algodón Nativo – Tecnología e Innovación. Nov. 2008. 16
“Evaluación del Comportamiento Fitosanitario de Algodones Nativos de Color” - CITE Sipán / MINCETUR, Octubre 2005. “Segunda Evaluación Fitosanitaria y Potencial de Rendimiento de Algodones Nativos de Color – Primera Soca del Arboretum ” - CITE Sipán / MINCETUR, 2006 -2007.
45
7.3.4 Producción y calidad
Iniciaremos este punto con una referencia histórica. Se encuentra documentado
que el arqueólogo norteamericano Junius Bird constató que la fibra del algodonero
recolectada por los antiguos peruanos era aprovechada para la confección de
redes y tejidos sencillos mediante técnicas pre-telares como el trenzado, anillado y
anudado.
Paralelamente a la utilización del algodón se inicia una de las tradiciones más
notables de las culturas precolombinas como es el tejido y que es continuada en
muchas comunidades de Lambayeque.
A esta etapa corresponden las siguientes actividades:
- Identificación y clasificación por colores
- Limpieza
- Despepado
- Desmotado
- Formación de “tortas”
- Vareado
- Formación de copos
- Hilado
La herramienta principal era el telar de cintura con el que se hacía tejido llano o
doble, tapiz simple, tapiz ranurado, empleando variadas técnicas. La actividad
textil era realizada principalmente por mujeres en talleres organizados para una
producción controlada, los que estaban ubicados en barrios o zonas de
producción artesanal.
Durante el registro de una tumba mochica del más alto rango como la del Señor
de Sipán, al develar el interior del sarcófago, entre ornamentos y atuendos de
refinada calidad artística, quedó confirmada la presencia de muy escasos restos
textiles de algodón nativo, cultivado en colores naturales blanco, beige y marrón.
Las técnicas textiles van desde paños burdos hasta fina tapicería de tramas
discontinuas, también fue posible reconocer varios fragmentos de tejidos de
algodón que usaron para enfardelar cuerpos y como soportes de estandartes
metálicos, vestimentas, partes de tocados, mantas y atuendos colocados como
parte del ajuar.
Hasta hoy se sigue tejiendo con la técnica del telar de cintura, usando variedad de
diseños con colores muy vistosos y contrastantes y se elaboran diferentes
productos que van desde monederos, carteras, adornos, hasta prendas de vestir
como chalecos y otros. Por ello, en términos de calidad, es fundamental que el
hilado se realice de forma muy pareja, lo cual se refleja en el acabado final del
tejido.
46
Como hemos mencionado, los tejedores de esta línea artesanal siguen utilizando
los antiguos telares de cintura, como una técnica ancestral. Estos son
confeccionados con madera de algarrobo la que, según versión de los propios
artesanos, les permite imprimir mayor fuerza al momento de fijar las tramas para
que el tejido quede bien tupido; además, cuando tejen fajas cuyo ancho es menor,
les proporciona mayor estabilidad.
La gran mayoría ha heredado el telar de cintura de generación a generación, con
lo que se ha mantenido un registro de nuestra cultura ancestral. Este equipo
consta de dos maderas de forma rectangular, cuyos extremos tienen forma de “Y”;
están ubicadas, una en la parte superior, la que amarran a un poste mediante una
soga en forma de “Y” invertida; y, la otra, en la parte inferior en cuyos extremos se
coloca la “ulera”. Ambas maderas, se unen por los hilos de la urdiembre; cuando
se está tejiendo se utilizan otros accesorios propios del telar como el “kide” (que
en algunas fuentes aparece como “kidey”17), que es una madera de forma
rectangular, que sirve para tupir y apretar el tejido.
Entre otros accesorios tenemos los “pañadores”, que son varas de madera
delgadas, de forma cilíndrica, que sirven para escoger los hilos; los „tupes‟ que
también son varas cilíndricas, que se usan para sostener el tejido, de manera que
no se mezclen las hebras de colores, también sirven para bajar los “cruzados”
(cambios que realizan con las varas) en el momento de hacer la labor.
Asimismo, el “anchador”, una vara pequeña que se coloca debajo del tejido y es
sujetada en los extremos con espinas y que sirve como guía para mantener la
medida del ancho del tejido de forma simétrica; otro accesorio es el “tramero”, que
es una varita pequeña y fina, que sirve para enrollar el hilo de algodón y pasarlo a
través de los hilos de la urdiembre para elaborar el tejido.
Un accesorio igualmente importante es la “ulera”, conocido también como
“emuque”, una suerte de sujetador que el tejedor se coloca en la parte posterior
de la cintura y que sirve para dar tensión a los hilos de la urdiembre.
17
Eric Mendoza Samillán: Presencia Histórica de Lambayeque. - 1985.
47
GRAFICO N° 04
Cadena Agro Productiva de Elaboración de Productos en Algodón Nativo a
Nivel Artesanal en la Región Lambayeque
7.3.5 Innovación
El uso y difusión de nuevas tecnologías en la artesanía han generado la necesidad de crear equipos y herramientas tecnológicas para la mejora y optimización de los procesos de producción; así, en el caso del algodón nativo, se coordinó con el CONCYTEC y el SENATI la fabricación de un paquete tecnológico consistente en una hilandera semi mecanizada, una urdidora y un telar mejorado, equipos que fueron cedidos al CITE Sipán, habiéndose iniciado las capacitaciones básicas a diferentes grupos interesados en el manejo de estos equipos y su potencial de producción. Entre los avances logrados bajo este contexto tenemos que se ha ampliado los conceptos de diseño de productos tradicionales; se ha difundido la técnica ancestral del tejido en telar de cintura con innovaciones tanto en puntos, como combinación de colores y texturas entre otras, desarrollando prototipos y colecciones, las que han sido trabajadas por destacados diseñadores nacionales y de nivel internacional. Estas colecciones están dirigidas a los mercados de consumo de ámbito local y nacional, teniendo en cuenta las tendencias de diseño y moda, respetando las técnicas tradicionales y plasmando la iconografía local, en algunos casos.
48
Rueca para hilar algodón nativo
Proceso de capacitación en el telar
Tejedora en algodón nativo con la técnica del telar de cintura,
aprendiendo a usar el telar a pedal.
49
Combinación de líneas artesanales: algodón nativo con mates.
Vestido confeccionado en base a
algodón nativo tejido con doble
hilo, con la técnica del telar de
cintura, en tramas de color pardo
claro y urdimbres en pardo
oscuro, combinado con satín,
alpaca bebé y tul negro.
Vestido y chaqueta confeccionados
en base a algodón nativo tejido con
doble hilo, con la técnica del telar de
cintura en tramas de color blanco y
urdimbres en pardo claro – blanco,
combinado con alpaca bebé negro.
50
7.3.6 Comercialización
La comercialización del producto final se hace en instituciones como el Museo de
Sitio de Túcume, el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Museo Nacional de Sicán,
así como en los talleres de los artesanos más conocidos y en algunas tiendas y
hoteles de las ciudades más importantes de la región.
Los artesanos de esta línea artesanal participan en diversas actividades como
ferias locales, nacionales y ruedas de negocios, donde han logrado utilizar
herramientas de promoción, como tarjetas de presentación, folletos de su
asociación o taller, así como una ficha técnica de cada producto, en forma
impresa o digital, en la que se registra el nombre, código y modelo del producto
elaborado, el cual puede ser nuevo o rediseñado; se incluyen también las
características del producto como forma, medidas, detalles de acabados y
materiales utilizados, colores, así como la foto del producto.
Productos navideños elaborados en algodón nativo
Artesana difundiendo la línea artesanal de algodón nativo y el telar de cintura
51
Artesana participando en feria local.
7.4 LÍNEA ARTESANAL DE MATES BURILADOS
Para el año 2006, las exportaciones de artesanías en Mates Burilados a nivel
nacional, alcanzaron un total de USD. 797 671.40 concentrándose el 92% de las
exportaciones en la ciudad de Lima, destacando seguidamente el Callao con un
6%, y Junín con una representatividad del 1%.
7.4.1 Ubicación
En la región Lambayeque, los artesanos que elaboran mates decorados se
concentran en el distrito de Mórrope; algunos de ellos se dedican también al
cultivo de calabazas o calabazos, los que, una vez secos y sometidos a un
tratamiento, sirven para elaborar mates decorados.
Cuadro 08: Exportaciones de Mates Burilados - 2006
en FOB USD
REGIÓN Total x Región
Lima 734781.34
Callao 46114.24
Junín 7707.80
Arequipa 5463.61
Cusco 1331.20
Piura 691.50
Ica 525.00
Puno 503.40
Tacna 285.81
Lambayeque 267.50
TOTAL 797671.40
Fuente: Infotrade PROMPERU
Elaboración: OPE JUNÍN - PROMPERU
52
Diversos documentos sobre sitios arqueológicos del norte del Perú revelan que el
mate se conoce desde hace siglos; todo indica que el mate decorado fue de gran
importancia en las culturas costeñas como la Mochica, Lambayeque y Chimú,
entre otras. Evidencias encontradas en contextos arqueológicos reportan que el
calabazo fue la primera vajilla de uso doméstico, antes de la aparición de la
cerámica; este fruto era utilizado como recipiente para contener líquidos y
alimentos, así como contenedor de ofrendas que eran depositadas en los
entierros para honrar a sus muertos.
7.4.2 Materia prima
Se utiliza el poro o calabazo de variadas formas (huiro o venatero, alargado,
redondo o botonero); los tamaños pueden ser chico, mediano o grande; los
colores diversos, en tonos que varían entre el amarillento y el marrón; y la corteza
puede ser de primera, segunda o tercera calidad; se cultiva en el distrito de
Mórrope, encontrándose también en la costa norte de Piura, en la costa sur de Ica
(Chincha) y en el centro: Huánuco y Junín (Pariahuanca). El calabazo sin trabajar
se vende por docena, determinándose el precio de acuerdo al tamaño y calidad.
Como el calabazo es una planta rastrera, debe ser sembrado en terrenos
especialmente destinados para ello, en distancias de 2 metros entre surco y
surco, y de 2 a 3 metros entre planta y planta; esto facilita su desarrollo y la
distribución equitativa de los frutos.
En el distrito de Mórrope, existen agricultores artesanos, que se dedican tanto al
cultivo del calabazo, como a su procesamiento y a la elaboración de mates
decorados. Antiguamente en ese distrito los agricultores se encargaban de partir
el mate en dos, o seccionar parte de él, para uso utilitario, como platos, potos
para servir chicha, fruteros, entre otros.18 No burilaban, sólo cultivaban y
comercializaban atendiendo pedidos de los departamentos de Cajamarca,
Huancayo y Piura, ya sea en forma de artículos como los descritos anteriormente
o enteros, tal como salían de la cosecha. Este testimonio nos hace pensar que las
técnicas para decorar mates se dejaron de practicar en algunos períodos,
recuperándose posteriormente.
Los artesanos emplean los siguientes insumos para el tratamiento del mate:
- Anilina, para el teñido de mates, que puede ser de color amarillo o rojo.
- Aceite, para dar cierto brillo al trabajo y para facilitar el grabado de las
figuras con el buril.
- Yeso, para dar visibilidad al quemado.
- Témperas de colores vivos.
- Jabón, para lavar los mates antes de ser trabajados.
- Arena, para sacar la cubierta exterior del mate.
- Cera líquida o betún, para darle brillantez en el acabado final.
18
Entrevista al artesano-agricultor Rufino Valverde Merino (de 80 años).
53
7.4.3 Organización de Productores
Los artesanos no se encuentran organizados en asociaciones o grupos, sino en
pequeños talleres, cuyos integrantes pertenecen a una familia. Destaca el
“matero” Hilario Valverde Bereche, natural del caserío de Arbolsol, ubicado en el
distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque, cuyo abuelo Rufino Valverde
Merino (80) es también agricultor/artesano y su padre Evaristo Valverde Tuñoque
(54) es agricultor, acopiador, artesano y comercializador de calabazos y de mates
decorados.
7.4.4 Producción y Calidad
Técnicas de tratamiento del mate, para producción de mates decorados.-
Los artesanos hacen uso de técnicas tradicionales, en forma rudimentaria y
empírica, siendo las más utilizadas:
a. "Quemado":
El proceso de la técnica del "Quemado" consiste en:
Seleccionar el mate, escogiendo aquellos que tengan una superficie lisa y una
forma redondeada, asimismo, los que no presenten manchas ya sea por
humedad o por plagas.
Lavar el mate con agua y jabón.
Dejar que seque al sol.
Cortar en mitades, o seccionar una pequeña parte, según el diseño que se va
a usar para el mate decorado, momento en el que se le saca las semillas con
un cuchillo, eliminándose todo el contenido del interior.
Grabar, utilizando el buril se hacen los diseños y dibujos artísticamente.
Quemar, los mates reciben el nombre de "quemado" por haber sido tiznados o
quemados por el pirógrafo o cautil, en forma ligera a fin de darles un tono
negro, marrón u ocre oscuro.
Fondear, consiste en eliminar las partículas que han quedado sobrantes
después del "quemado", empleando el buril de punta chata para dejar en
relieve las figuras en el mate.
Barnizar, frotando la superficie del mate, con pasta para zapatos o cera
líquida, para darle brillantez.
54
Cortar la parte superior del mate en diferentes formas geométricas, la que
queda como tapa, de ciertos productos que son utilizados como joyeros o
azucareros. Otras veces se corta por la mitad para ser utilizado como plato.
Proceso de pirograbado.
Proceso de acabado, para darle brillo al producto.
b. “Fondo blanco”
Se selecciona las calabazas de color claro y se emplea tiza blanca o yeso para
resaltar los dibujos en los lugares grabados con el buril.
c. Teñido
Luego de haber sido seleccionado y lavado, el mate es sumergido en agua con
solución de anilina del color deseado, a la que se añade limón y sal, se hierve
por 15 minutos hasta que tome color. Se lava nuevamente con agua caliente y
jabón; luego del grabado se procede a la frotación con cal o yeso, para que el
fondo del mate quede de color blanco y el color teñido sea más visible.
d. Pintado
55
Técnica de combinación de colores con témpera, utilizada para decorar las
superficies, obteniéndose vistosos mates con diversas representaciones.
Los mates burilados por su calidad se clasifican en: corrientes o comerciales,
semifinos o finos.
Corrientes: Definidos como toscos u ordinarios, de un mismo diseño y tamaño, de
grandes figuras, son los que más se producen y son elaborados principalmente
por artesanos asalariados.
Semifinos: Aquellos que se encuentran en un punto intermedio; muestran figuras
con mejor acabado, la mano de obra es más tecnificada, generalmente son
elaborados por artesanos que poseen experiencia en el burilado.
Finos: Tienen un acabado perfecto en su diseño y trazo, la mano de obra es
especializada, con mucha experiencia en el burilado, se dedica bastante tiempo a
su elaboración, siendo los preferidos por turistas nacionales y extranjeros.
El artesano pone de manifiesto su creatividad en el mate, graficando las
experiencias y costumbres del poblador mediante la representación de hechos
históricos, rituales, formas de vida, relatos funerarios, fiestas populares y faenas
agrícolas.
Diversos diseños: búhos, garzas y otros con aplicación de iconografía.
7.4.5 Tecnología e Innovación
Las herramientas que se utilizan en el grabado y diseño de los mates, son las
siguientes:
Buril, para grabar que tiene punta de forma triangular; los hay de varios
tamaños y grosores; está compuesto de un clavo de acero con filo y un
mango de madera, que permite realizar incisiones diversas en la superficie
lisa y de contextura blanda del mate.
56
Buril, herramienta utilizada para el grabado.
Calador, instrumento curvado en forma de cuchara acondicionada de una
cuchilla de acero, que sirve para eliminar el endocarpio o corteza de los
espacios mayores del mate.
Cuchuco, cuchillo corto con filo en toda la hoja, se usa para efectuar el corte
de la tapa de los recipientes utilizados como azucareros, joyeros, vasos o
cuando se divide el fruto en dos partes como plato.
Fondeador (vaceador), instrumento de acero tipo burilador, de punta achatada
y filuda para resaltar los dibujos en alto relieve.
Lezna, instrumento acerado de punta filuda para realizar incisiones e
incrustaciones en la superficie del mate.
Pirógrafo, herramienta que usan para grabar las figuras, dando tonalidad
diferente a los dibujos; funciona con energía eléctrica.
Pirógrafo.
Existe una variedad de productos burilados de uso utilitario o decorativo.
En cuanto a innovación, es importante conocer la manera en que ha
evolucionado el uso del mate y cómo aparecieron las técnicas hoy empleadas. Es
sabido que el distrito de Mórrope es el mayor productor de mates en nuestra
Región pero, según referencias de los propios morropanos, la producción ha sido
mucho mayor en épocas anteriores.
57
Hasta el año 1950, los agricultores / productores de calabazas, vendían los
mates enteros o cortados por la mitad en diferentes formas, según su uso como
platos, fruteros u otros. Según nos han referido, del 50 en adelante, conocieron
la técnica del pintado con ácidos como el nítrico y el sulfúrico, los que dan colores
rojo y negro respectivamente, y que les fue enseñada por una Sra. de nombre
Celinda del distrito de Mochumí, quien era comerciante de mates pintados con
ácidos.
Como los agricultores artesanos observaron que de esa forma los productos
tenían más salida, también ellos comenzaron a aplicar dicha técnica, la que
consiste en sumergir la punta fina de un carrizo o palito fino en el ácido y pasarlo
sobre el mate, elaborando las figuras deseadas, siendo posteriormente acercado
al calor del fuego para obtener el color, quedando nítida la figura por las líneas en
las que se ha pasado el ácido.
Esta técnica la realizaban principalmente hombres, hoy en día la aplican también
mujeres, como la artesana Virginia Bereche Suclupe, quien la aprendió de sus
padres y sus hermanos cuando tenía 12 años. El partido de los mates sí lo
realizan los hombres.
Proceso de utilización de ácido nítrico para la grabación del dibujo en color
rojo, el que es realizado con la ayuda de un palito.
Según relata el artesano Hilario Valverde de Mórrope, uno de los materos más
reconocidos en la región, hace seis años aprendió la técnica del burilado y
pirograbado, cuando viajó al distrito de Catacaos, en el departamento de Piura.
7.4.6 Comercialización
Los agricultores que siembran calabazos en los caseríos Dos Palos, Cartagena,
Casagrande y otros del distrito de Mórrope, proveen de esta materia prima a dos
personas que también cultivan calabazos y que, a la vez, son los únicos
acopiadores que lo comercializan en diferentes lugares. La familia Valverde
Bereche, natural del caserío de Arbolsol, del distrito de Mórrope, cultiva
calabazos dedicándose también a su comercialización, tanto a intermediarios
como a artesanos directos. Asimismo, vende mates decorados directamente al
58
usuario, completando así todos los eslabones de la cadena productiva.
Cuando la producción de calabazos en el distrito de Mórrope no es suficiente, los
traen de Trujillo, para completar los pedidos que reciben del Alto Piura y otros
lugares. La calidad de estos mates no es muy buena, debido a que pueden ser
atacados por hongos, por lo que debe estudiarse el tiempo de vida útil que tienen,
ya que se usan como recipientes para beber la tradicional chicha de jora.
Cabe resaltar que como en el departamento de Piura no saben procesar los
calabazos, traen de allí los mejores y más grandes para poder comercializarlos.
Hace unos 50 años, Mórrope distribuía calabazos a los departamentos de
Cajamarca, Huancayo, Piura, entre otros, cuyos compradores venían hasta el
lugar.
El precio de los calabazos de 15 cm de altura recién cosechados es de unos
S/.50.00 Nuevos Soles el ciento, mientras que los más chicos, cuya altura puede
llegar a 8 cm, cuestan S/. 30.00 Nuevos Soles el ciento.
Los artesanos no cuentan con capital de trabajo suficiente y elaboran productos
como nacimientos, máscaras, maracas, huiros, animales como búhos, garzas,
entre otros adornos.
7.5 LÍNEA ARTESANAL DE TEJIDOS EN LANA DE OVINO E HILO
7.5.1 Ubicación
El desarrollo de la Línea artesanal de tejidos en lana de ovino e hilo de algodón
industrial, se concentra en Incahuasi, distrito alto andino de costumbres
arraigadas, cuyo origen étnico se remonta al siglo IX d.c., como producto del
asentamiento de los Caxamarcas. Se cree que en este lugar habrían habitado
grupos de mitimaes quechuas traídos por los incas. La mayoría de la población es
monolingüe, sólo habla el idioma quechua y presenta uno de los índices más altos
de extrema pobreza.
La comunidad de Incahuasi, ubicada en la serranía de Lambayeque, provincia de
Ferreñafe, cuenta con 6,800 comuneros según la Dirección Regional de
Agricultura. En promedio, una familia cuenta con 6 ó 7 hijos. Las mujeres de la
comunidad atienden las necesidades domésticas de su familia, además de ayudar
en las labores agrícolas y de pastoreo desde muy temprana edad, siendo para
ellas el tejido en telar una actividad complementaria.
Confeccionan vestimentas como ponchos, polleras, fajas, mantas, entre otros.
Hilar y tejer es parte del quehacer social de estas poblaciones y está íntimamente
ligado a la vida comunal. No sólo les sirve para confeccionar su vestimenta sino
también es un referente para identificar el núcleo familiar o comunal al cual
pertenecen los individuos, además de contener implícitos elementos y simbología
de su propia cultura. Es común la creencia de que el tejido es un ser vivo en el
59
cual se reproduce el ciclo vital, semejante al de las personas que lo realizan o lo
emplean.
Vista de la plaza de la ciudad de Incahuasi.
Así mismo, encontramos tejedores en lana de ovino en el mismo distrito de
Ferreñafe, pero en menor número; y, tenemos referencias de que también existen
en el distrito de Cañaris, perteneciente a la misma provincia, y donde aún no
hemos realizado un empadronamiento de artesanos, debido a la distancia y
dificultades de acceso. Lo que hemos podido apreciar es que los tejidos de
Cañaris muestran algunas similitudes con los elaborados en Incahuasi.
7.5.2 Materia prima
Para tener una visión de la producción de lana de ovino es importante describir la
cadena productiva desde su inicio y aproximarse a la problemática de la crianza
de ovinos y al uso de su lana durante los últimos años en el Perú. El ganado ovino
aporta valiosos recursos para la alimentación y vestimenta del poblador peruano
y, además, genera ingreso de divisas al país por concepto de exportación de
lanas. Por ello, haremos una breve reseña de las razas y la evolución de la
crianza de ovinos en nuestro departamento.
Durante 400 años, desde que fue traído al Perú y se adaptó a nuestro territorio, el
ganado ovino no tuvo un manejo adecuado, debido al desconocimiento de las
técnicas de crianza; no se le prestó los cuidados y la atención debida, lo que
condujo a la degeneración de razas como la Merino y Churro, dando origen al
ganado criollo o chusco que se caracteriza por mostrar bajos niveles productivos
de lana y carne, representando más del 60% de la población ovina nacional.
60
En nuestro país se han hecho algunos esfuerzos por mejorar el ganado criollo,
importándose para tal efecto razas Merino y Corriedale que se introdujeron en
Puno, con resultados exitosos.
También en Lambayeque se intentó el mejoramiento de ovinos. En el año 2000,
en el distrito de Incahuasi, se introdujeron dos razas: Junín y Corriedale, en las
micro cuencas de Tembladera y Tungula, en los caseríos de Mayarhuaca, Piedra
Parada, Cutiquero, Romero, Chumbeaura, Wasicaj, Machaycaj, Warwar entre
otros; logrando beneficiar a más de 120 familias, gracias al apoyo de la
organización Heifer Internacional, de Arkansas, Estados Unidos. La raza Junín fue
traída del departamento de Pasco, de la empresa asociativa SAIS Tupac Amaru,
en colores blanco y crema.
Las razas Junín y Corriedale son consideradas razas de doble propósito,
denominadas tambien “fifty fifty” debido a que el 50% del valor de la raza se basa
en la producción de lana y el otro 50% en la carne. En cuanto a las características
de la lana, se conoce lo siguiente: densidad 28.7 hebras/mm², longitud de mecha
promedio de 13 cm; finura de 26 a 29 micras que equivale a una finura en counts
de 58's a 52's. Presentan de 3 a 4 rizos/cm, el exterior del animal es parejo, tupido
con mechas cónicas; la lana lavada rinde 70.7% del peso de la lana sucia; la
producción de lana en los machos puede llegar a 6.0 kg y en las hembras a 5.3
kg; la relación porcentual de lana limpia/peso corporal es de 8.38.
El ovino "Junín" se formó en la región central del Perú (Junín) a partir de 1955,
mediante un plan de mejoramiento genético, seleccionando en forma masiva
ovinos mejorados por cruzamientos con las razas Corriedale, Romney Marsh y
Columbia. El ovino tipo Junín también es de doble propósito, tendiente a la
producción de carne, muestra gran adaptación al pastoreo extensivo y a las
condiciones ambientales de las praderas altoandinas. El ovino "Junín" produce
una lana cuya finura (counts) es de 60's a 58's en borregas y de 58's a 56' s en
carneros y una longitud de mecha de 9 cm en borregas y 12 cm en carneros. El
peso promedio de vellón para las diferentes clases es: 11.2 lb en carneros, 7.41
lb en borregas, 9.42 lb en carnerillos, 6.72 lb en borreguillas, 1.62 lb en
corderos de 4 meses. El rendimiento promedio de lana limpia se estima en
65%. Las características físicas de la lana son las siguientes: buen carácter con
rizo uniforme y marcado, resistente, gran suavidad al tacto, gran blancura,
uniformidad de finura y buena longitud.
Los vellones de ovinos criollos presentan características de finura y longitud
muy variables, así como un bajo rendimiento al lavado. Tienen menores precios
que las lanas de ovinos Corriedale y Junín.
A los ovinos criollos no se les considera una raza pura, se puede encontrar
animales de variedad de colores, rasgos externos y tamaño, dependiendo de los
lugares donde los crían. En el país representan cerca del 70% de la población
ovejera, están en todas las regiones naturales, en manos de pequeños
productores y comunidades campesinas.
61
La población estimada de ganado ovino criollo en el departamento de
Lambayeque es de 60,256 unidades; habiéndose beneficiado en camales 18,574
unidades en el año 2001, según los últimos datos disponibles.
En la última década se ha evidenciado un menor interés por mejorar la producción
de lana en el país, debido principalmente a la reducción de los precios
internacionales de esta fibra, lo cual ha afectado significativamente la rentabilidad
de esta crianza a nivel de empresas campesinas. Actualmente no existen datos de
producción de lana en nuestro departamento; por ello, presentamos gráficos con
información de otras regiones, la que tiene un carácter referencial.
Debido a los pedidos que recibe la Asociación Comunal Incawasi Awana,
aproximadamente el 70% de la producción actual la elaboran con hilo industrial,
que compran en la ciudad de Chiclayo y también en Lima, el restante 30% son
productos elaborados en lana de ovino, que es producida mayormente en la
localidad.
Ovino de la sierra de la región Lambayeque
Proceso de esquila
62
7.5.3 Organización de Productores
En esta línea artesanal existen tres asociaciones que agrupan a las tejedoras,
siendo la más importante la Asociación Comunal Inkawasi Awana, en el distrito de
Incahuasi, provincia de Ferreñafe, integrada inicialmente gracias al apoyo
brindado por la investigadora social Ronel Groenewald desde 1991, cuando inició
sus estudios sobre la comunidad indígena de Incahuasi, con el auspicio del
Instituto Lingüístico de Verano.
El CITE Sipán apoyó la constitución de dicha Asociación con la participación de la
tejedora Julia Manayay Purihuamán y otras, quienes lograron elaborar nuevos
productos con mayor acogida en el mercado. Posteriormente involucraron a más
artesanas, que vieron la oportunidad de adquirir conocimientos y generar ingresos
para contribuir a la economía familiar, mediante la producción y venta de sus
productos. Esta asociación en la actualidad se encuentra legalmente constituida y
la integran 30 artesanas.
Existen también la Asociación Productores Artesanales Agropecuarios y Afines – APAGROP, con 40 integrantes quienes trabajan productos tanto en lana de ovino como en hilo industrial, en igual porcentaje; y, la Asociación Awana del Caserío Chucllapampa – Sector Atunera, con 12 socias, quienes en su totalidad elaboran productos en la lana de ovino teñida con plantas naturales.
En el año 2004 el CITE Sipán apoyó a las tejedoras de Uyurpampa, para la
conformación de la asociación “Warmi Awakuqkuna”, que significa mujeres
tejedoras, la que no sólo reúne a artesanas del centro poblado de Uyurpampa,
sino de algunos caseríos cercanos al distrito de Incahuasi. Esta Asociación se
encuentra en proceso de formalización y está integrada por 40 artesanas que
tienen una edad promedio menor y un mayor nivel educativo que los tejedores de
Incahuasi.
Posteriormente se creó la Asociación de Damas Artesanas Virgen de la Asunción – Sector Pueblo Nuevo – Señor de la Humildad, en el mismo Centro Poblado de Uyurpampa, ubicado a 50 minutos de la ciudad de Incahuasi.
7.5.4 Producción y Calidad
Los tejedores de esta zona elaboran dos líneas de productos, los que son
comercializados por ellos mismos. Los primeros son los trajes tradicionales y de
uso diario de los pobladores, los cuales son un atractivo para turistas y visitantes,
entre los que podemos mencionar los multicolores mantos, chullos y los
tradicionales ponchos, entre otros productos típicos de la zona andina del país.
Además, elaboran productos utilitarios tales como individuales de mesa, tapetes,
alfombras, cojines, estuches para anteojos, monederos, billeteras y bolsos de
diferentes estilos como mochilas, carteras, entre otros. Emplean hermosos
diseños y una amplia variedad de colores; el hilado es un proceso inicial
importante para la elaboración de productos de calidad.
63
Artesana en pleno proceso de hilado
Los tejedores requieren perfeccionar el acabado para obtener productos de mejor
calidad. Si bien existen artesanos que realizan tejidos de excelente tramado y
calidad, al momento de confeccionar productos como bolsos o cojines, pierden
calidad por fallas en los acabados, pues no cuentan con los equipos adecuados
para tal fin, o no todos han sido capacitados para el uso de maquinaria.
La capacidad de producción se ve limitada por el uso del tradicional telar de
cintura, ya que en este último sólo se pueden realizar trabajos de un ancho
máximo de 70 cms. , dependiendo del producto a elaborar, como alfombra, y del
tipo de grosor de hilo y textura del tejido.
La lana puede variar desde muy fina (Merino) hasta muy gruesa (Lincoln). Sus
principales propiedades son: tener una compleja y versátil estructura química, una
bien organizada estructura física, una alta absorción de humedad, una superficie
natural que repele el agua, una estructura superficial escamosa y un rizo natural;
dichas propiedades se complementan con un amplio rango de propiedades
secundarias que distinguen a la lana como una fibra textil excelente; entre éstas
tenemos: alta resistencia al fuego, pues casi no es inflamable. Tiene alta
resistencia térmica y poder aislante, es un aislador superior que evita que el calor
corporal escape y que el aire frío penetre, fibra fuerte y de buena durabilidad,
resistencia al sucio, de fácil limpieza, de fácil tinción con un amplio rango de
tinturas, retiene la forma y apariencia, excelente material para confección de trajes
de vestir, habilidad para tomar una forma temporal o permanente, natural
impermeabilidad de la superficie de la fibra a la lluvia, resistencia a la
podredumbre, absorbe el olor, absorbe o filtra tóxicos químicos, habilidad para
aceptar un amplio rango de modificaciones químicas, buenas propiedades
acústicas, controla la vibración.
64
Tejedoras en pleno proceso de urdido.
Por otro lado, las dos grandes desventajas de la lana - el encogimiento debido al
lavado y la susceptibilidad al ataque de insectos - han sido exitosamente
superadas por la industria mediante tratamientos químicos.
Hemos considerado necesario tener una visión de la calidad de la materia prima,
pues la lana del ovino criollo presenta características de finura y longitud muy
variables, siendo importante que provenga de un solo rebaño, pues si se usara la
de rebaños distintos, no tendría uniformidad.
Los criadores realizan la esquila después que la lana ha alcanzado doce meses
de crecimiento. Para ello utilizan tijeras u otros elementos cortantes como el vidrio;
esta técnica primitiva tiene la ventaja de dejar ¼ de pulgada de lana, lo cual sirve
como abrigo al animal, pero tiene la desventaja de producirle pequeñas heridas.
Un esquilador en una jornada de ocho horas puede esquilar de 50 a 70 ovinos con
esa técnica.
Artesana tejiendo en telar de cintura.
Los artesanos de la Asociación Inkawasi Awana originalmente usaban diseños de
su propia creación para elaborar sus productos. Luego han aprendido a tener en
cuenta el gusto del cliente, atendiendo diversos pedidos y ayudándose de
revistas, logrando que el tejido terminado quede igual al modelo trabajado.
65
A la izquierda, bolso elaborado en hilo perla industrial, y a la derecha bolso elaborado
en lana de ovino teñido con plantas naturales (colección CITE Sipán 2009).
Para el teñido utilizan plantas propias de la zona como Andanka, Chilca, Qalwinchu,
Saratululuq, Aliso, Tara, Eucalipto, Chaqwapamakin, Romilanche, entre otras. El
CITE Sipán les dio a estas artesanas un curso sobre técnicas innovadoras para uso
de sales como sulfato de cobre, sulfato de hierro y sulfato alumínico potásico, que
sirven como mordientes para la fijación de los colores, lo que les permite obtener
variedad de colores y de tonos.
Individuales en proceso de tejido.
7.5.5 Tecnología e Innovación
Los tejedores de esta línea artesanal usan telares de cintura, hechos de madera
conocidas en la zona como Mak – Mak y Quina, que se obtiene de plantas propias de
la sierra. Los telares también han sido heredados de una generación a otra; teniendo,
66
en algunos casos, unos más pequeños para niños cuyas edades oscilan entre los 7 y
9 años, quienes recién están aprendiendo a tejer. Así mismo, las artesanas utilizan
las tradicionales ruecas o usos para el hilado.
La Asociación Comunal Inkawasi Awana participó en el primer Concurso Tejedora
Lambayecana 2004, que organizó el CITE Sipán, donde dos de sus representantes
ocuparon el primer y segundo puesto en la categoría de tejidos en lana de ovino.
Atendiendo a una solicitud de la citada Asociación, el CITE Sipán cedió
temporalmente a la asociación, en calidad de préstamo, dos telares más una
hilandera a pedal y ha capacitado a sus integrantes en su uso, lo que les ha
permitido aprender una nueva técnica y elaborar otros productos como alfombras,
tapices, individuales, y hasta la propia manta que usan con su traje típico la que, con
el telar de cintura, era confeccionada en dos y tres partes, que unían posteriormente.
El objetivo fue que las artesanas puedan elaborar nuevos productos, de mayor
formato, así como incorporar a los varones a la artesanía textil. Ello no significa que
se deje de lado el telar de cintura; muy por el contrario, se han realizado cursos de
mejoramiento de esta ancestral técnica.
Artesanas tejiendo en un telar a pedal.
67
Con estos artesanos también se ha avanzado en materia de innovación en el teñido
con colorantes naturales, habiéndose realizado en la zona un estudio financiado por
el MINCETUR19, con cuyos resultados se capacitó posteriormente a los tejedores de
Incahuasi y de Uyurpampa, permitiéndoles conocer técnicas de teñido con uso de
sales como mordientes para fijar los colores.
Tejedora realizando la selección de las partes útiles de
la planta Saratululuq como hojas y tallos jóvenes, cuyos
frutos no deben ser usados por contener gomas.
Artesanas en pleno proceso de capacitación
para desarrollar una colección.
19
“Estudio de Lana de Ovino con Tintes Naturales”, Ing. Dimas Melgar, de la Unidad de Aplicación de Nuevas Tecnologías de Hualhuas – Huancayo. MINCETUR, 2004.
68
Productos elaborados en lana de ovino y alpaca teñida
con plantas naturales y sales utilizadas como
mordientes.
7.5.6 Comercialización
Los productos de la Asociación Inkawasi Awana se venden en la tienda del Museo
Nacional Sicán de la ciudad de Ferreñafe, tienda del Museo Tumbas Reales de
Sipán de la ciudad de Lambayeque, en Dédalo y otras tiendas de Lima y cuentan con
un punto de venta en Huaraz. Igualmente, se vienen comercializando en ferias
regionales en Chiclayo, Lambayeque, Trujillo y Lima.
Según testimonio de la Sra. Ronel Groenewald, las ventas aumentaron cuando
empezaron a utilizar códigos de color elaborados por la diseñadora textil, Heather
Millar, miembro del Instituto Lingüístico de Verano, filial Huaraz.
La actividad artesanal tiene potencial para mejorar la calidad de vida de las mujeres
de las comunidades de Incahuasi. Los integrantes de la Asociación Inkawasi Awana
han demostrado compromiso e iniciativa a través de los años, organizando eventos
como polladas y cuyadas para recaudar fondos que les permitan comprar materia
prima y realizar una pasantía de intercambio con tejedoras de Huaraz; así mismo,
sembraron un cuarto de hectárea de papa con el fin de contribuir con el alimento
para los participantes de las mingas planificadas para la construcción de su local
artesanal. Han demostrado gran responsabilidad en el manejo económico de su
institución, pues lograron cancelar por completo los préstamos que se hicieron para
adquirir materia prima.
La Municipalidad Distrital de Incahuasi donó a la Asociación Inkawasi Awana un
terreno de 208 metros cuadrados, sobre el cual ésta construyó su local artesanal , el
que consta de dos pisos y tiene un ambiente para talleres y almacén, entre otros.
69
Artesanas de Incahuasi participando de una feria
7.6 LÍNEA ARTESANAL DE ORFEBRERÍA
7.6.1 Ubicación
Los orfebres y joyeros de nuestra región son herederos de un rico legado cultural
de los antiguos lambayecanos. Cuando los españoles llegaron al Perú quedaron
maravillados al encontrar abundantes objetos trabajados en oro y plata elaborados
por orfebres del antiguo Perú que dominaban este arte impulsado por
necesidades mágicas y religiosas, según testimonian las finas láminas y piezas de
oro halladas en diversos sitios arqueológicos. Las culturas precolombinas que
sobresalieron con estos metales son: Vicús, Mochica, Lambayeque y Chimú,
todas en la costa norte del Perú.
Los orfebres y joyeros se encuentran distribuidos en los distritos de Chiclayo, La
Victoria, Monsefú, José Leonardo Ortiz y Túcume, en grupos diferenciados. Una
parte representativa está compuesta de artesanos joyeros ya establecidos que
cuentan con años de experiencia y que conducen talleres, aunque con poca
fortaleza empresarial. El otro grupo está conformado por jóvenes que han
incursionado en esta línea artesanal hace pocos años, como los joyeros
integrantes de la “Asociación de Artesanos de Túcume”, así como otros artesanos
que recibieron capacitación básica a través del proyecto orfebre de COOPOP
Chiclayo.
7.6.2 Materia Prima
Los joyeros utilizan principalmente oro, plata y bronce, también realizan
aplicaciones con fantasía fina y otros metales; en algunos productos usan
70
incrustaciones de piedras como el zircón, rubí, zafiro, agua marina, rosa francia,
ónix, alejandrina, perlas, nácares, entre otros, según el diseño.
Para la elaboración de los productos utilizan insumos como ácido sulfúrico, bórax,
salitre, cloruro de sodio, ácido nítrico, resinas, entre otros.
7.6.3 Organización de Productores
Los productores conforman pequeños y medianos talleres. Según refiere el
presidente de ARTEORFELAM, la Asociación de Orfebres de Lambayeque – sólo
el 30% de todos los que se dedican a esta actividad en la región están legalmente
constituidos y el 70% son informales; existiendo orfebres que, además de su taller,
poseen pequeñas tiendas donde expenden sus productos.
7.6.4 Producción y Calidad
Algunos estudiosos afirman que el oro fue el primer metal usado por los peruanos,
vendrían después la plata, el platino, cobre, plomo y estaño20.
En lo que respecta a la orfebrería de los Mochicas y los Lambayeques, es claro
que alcanzó un alto grado de desarrollo artístico y tecnológico en aquella remota
época. Según algunas fuentes, para elaborar los ornamentos, practicaban el
repujado en oro y plata, confeccionándolos mediante el montaje de piezas y
también practicaron la filigrana21.
El orfebre mochica practicaba el arte de la fundición de los metales. Cada uno de
los objetos de oro o de plata que admiramos en los museos muestra un cabal
conocimiento de los procedimientos metalúrgicos: desde el primer trabajo de
cortar la roca, hasta el refinamiento de los metales por medio del fuego y obtener
la barra; con el proceso de laminación a golpe de martillo, logró una superficie
pulida y sumamente fina que repuja, labra, afiligrana y convierte en brillantes y
ricos adornos para uso de la nobleza indígena. En ese contexto, la participación
del orfebre del antiguo Perú en la cadena productiva era más completa que la que
tienen en nuestro tiempo.
Actualmente, los artesanos conocen las técnicas del enchape, baños de plata,
plateado brillante, desdorado, entre otros, las que aplican según el producto a
elaborar. Así mismo, conocen las aleaciones de alpaca, bronce, trabajan con los
diferentes colores que tiene el oro y con diversos tipos de soldaduras.
20
Tecnología Andina: R. Ravines. 21
Alva Walter: Sipán Descubrimiento e Investigación.
71
Pulsera elaborada en algodón nativo y plata.
Aretes elaborados en plata y combinados con piedras.
Es importante señalar que en la Región Lambayeque se ha desarrollado un
proyecto piloto de orfebrería ejecutado en el distrito de Túcume, el que fue iniciado
por el Programa de Turismo Unión Europea – Promperú; para ello se buscó
sensibilizar a la población y a las autoridades locales acerca de los objetivos del
citado proyecto, por lo que se conformaron grupos de pobladores en torno a un
tema de interés y se les capacitó para que inicien un desarrollo artesanal,
avanzándose así con una serie de complementos al elemento central del Museo
de Sitio de Túcume. Como producto de este trabajo se instaló un taller de
orfebrería dentro del citado museo, para que los artesanos elaboren sus
productos.
7.6.5 Tecnología e Innovación
Los joyeros cuentan en sus talleres con equipos y herramientas como pulidoras,
lingoteras, centrífugas, sopletes, taladros Foredon, laminadoras, buriles,
medidores de sortijas, alicates, tenazas, pinzas, palos medidores, mesas para
joyeros y otros.
La calidad de los productos varía y está ligada a la calidad de la materia prima,
72
como puede ser oro de 18 ó 14 quilates, plata de 925 ó 950. En cuanto a
innovación, la mayoría de joyeros elabora nuevos diseños, debido a la fuerte
competencia existente entre ellos; muchos copian los diseños que realizan otros
joyeros, casi inmediatamente después de que se ponen en venta.
Debido a que en joyería se emplean variadas técnicas, en diversos procesos, se
requiere de mayor conocimiento técnico. Por ello, los joyeros deberían recibir una
formación técnica sistemática, con un programa de una duración mínima de un
año. Para ello, sería necesario estudiar la factibilidad de crear una escuela de
joyería en la región o que los joyeros puedan acceder a programas de
capacitación que se ofrecen en la Macro Región Norte, como el que ha iniciado
hace seis años el CITE Joyería Koriwasi ubicado en la ciudad de Cajamarca, que
también forma parte de la Red de CITEs del MINCETUR. Ese programa de
capacitación comprende lo siguiente:
Diseño: Formación en el proceso creativo, con el apoyo de herramientas
informáticas. Busca transferir conocimientos que permitan satisfacer la
necesidad del cliente con un producto de su entera satisfacción.
Casting: Formación en el proceso de producción en serie de la joya con el
método del moldeado o de la cera perdida.
Trabajo en Mesa: Formación en el proceso manual de producción de una joya,
desde el habilitado del material hasta el acabado final.
Cada uno de los módulos tiene una duración de cinco meses, con clases de
cinco horas por día y cinco días por semana. Normalmente se dictan por las
mañanas de 8:00 a 13:00 horas, quedando las tardes reservadas para las
prácticas dirigidas.
El CITE Joyería Koriwasi imparte dos programas de capacitación anuales.
Además, brinda Servicios de Soporte para facilitar la producción joyera,
dirigidos a los participantes del CITE y al público en general: venta de materia
prima habilitada; venta de herramientas e insumos; diseño y casting; y,
asistencia técnica.
El CITE Sipán, por su parte, ha adquirido maquinaria y herramientas para
implementar un taller de joyería, con fines de capacitación, con miras a brindar
posteriormente servicios a los joyeros de la región, entre las que tenemos: soplete
para fundir, tornillo, sierras, brocas, sopletes a gas, crisoles, hileras cuadradas,
taladros serie "SR", hileras 1/2 caña, regla 12", calibrador de uñas, micrómetro,
compás 4", pinzas, antenalla de madera, tornillos paralelos, tijeras de 18 cm, arco
de calar, lima plana, lima 1/2 caña, fresa redonda de acero, fresa para engastado
de 2mm, broca helicoidal de acero, buriles, lingoteras, martillos, embutidores,
dados para embutir, grata circular, entre otras.
También es preciso mencionar que últimamente se les ha capacitado en tipos y
formas de buriles, formas de mangos o cabos para los tipos de buriles,
73
preparación del buril chaple o plano y de punta, formas de afilado de los buriles
para el engastado, ángulos de afilado, preparación y puesta de la macilla en el
fuste, preparación de los metales para colocar en el fuste, prácticas de manejo de
buril: elaboración de líneas rectas, curvas, cuadrados y círculos; así como
prácticas de engastado: taladro, levantamiento de grano y colocación de
circonitas; tipos y formas de fresas y brocas; tallas, formas y dureza de las
piedras; conocimiento de las partes de una piedra; adaptación del asiento de la
piedra a la forma del engaste, engastado de 4 y 5 granos, rombos, cuerda y pavés
limpieza y corte; preparación de joyas para engaste de carril y garras, engaste tipo
bigote, entre otras técnicas.
7.6.6 Comercialización
La mayor parte del oro que usan para la elaboración de sus productos es
obtenido a través de vendedores de las provincias de Bagua y Jaén, quienes lo
comercializan en bruto (sin refinar); puede tener 21% en oro y el resto viene con
otros metales, como plata, fierro y plomo. Según manifiestan los joyeros esta
forma les resulta más rentable; y, cuando quieren elaborar productos de calidad
con oro fino, lo adquieren de casas comerciales de ciudades como Trujillo y Lima,
y también en el mismo Chiclayo hay otros joyeros que les venden.
Los joyeros enfrentan problemas de disminución en sus ventas, siendo los más
perjudicados los pequeños talleres que están legalmente constituidos, porque por
las condiciones en que adquieren la materia prima no consiguen comprobantes
de pago, lo que les genera problemas con la SUNAT.
Los joyeros comercializan sus productos mayormente a nivel local, pero tienen
oportunidades de comercializar a otro tipo de mercado, pues participan en la
Feria Peruvian Gift Show, Exhibe Perú y la Feria Perú Moda, donde se presentan
cada año con nuevas colecciones.
7.7 LÍNEA ARTESANAL DE BORDADOS
7.7.1 Ubicación
El mayor conglomerado de bordadores se encuentra ubicado en el distrito de
Monsefú, existiendo también grupos que practican esta técnica en los distritos de
Santa Rosa, Ciudad Eten, así como en Ferreñafe y en muchos otros pueblos de la
Región Lambayeque.
La mayoría bordan una gran gama de productos, principalmente servilletas y tapa
paneras, las mismas que se venden en un juego que consta de 6 servilletas y una
tapa panera, y también juntamente con manteles. Asimismo, elaboran manteles
para mesas de diferentes formas y tamaños y con diversos diseños; también
bordan mandiles, blusas, fustanes, sábanas, fundas, túnicas, cuadros, trajes
típicos, en especial el de la marinera, entre otros.
74
Los productos que tienen mayor demanda son servilletas y tapa paneras que
representan un 45.63% del total, seguidos de servilletas y manteles con un
25.73% y en menor cantidad los otros que hemos mencionado.
7.7.2 Materia prima
Como materia prima para la elaboración de sus productos los bordadores utilizan
hilo matizado de colores, hilo industrial y telas como popelina, bramante, granité,
tocuyo, entre otras. Los principales implementos con que cuentan son bastidores,
agujas y máquinas de coser para el acabado de sus productos, especialmente de
los bordes.
7.7.3 Organización de Productores
Los bordadores de Monsefú están organizados en asociaciones que los
representan. Los que tienen un stand en el Parque Artesanal y cuentan con su
propia asociación la misma que, según opinión de algunos de sus integrantes, se
encuentra inactiva y agrupa no sólo a bordadores, sino a artesanos de todas las
líneas de producción artesanal de ese distrito.
En Monsefú existen, además, las siguientes asociaciones y talleres:
Asociación Rosa Muga
Asociación de Artesanas Productoras de Monsefú – APROM
Asociación Virgen de la Misericordia
Asociación de Artesanas “Mujeres Emprendedoras”
Taller Manos Laboriosas de Rosa Casas
En el distrito de Santa Rosa existe la:
Asociación de Artesanas “Mujeres Emprendedoras con Futuro”.
Los bordadores han mostrado su disposición para organizarse, con la finalidad de
recibir apoyo en capacitación, asistencia técnica y desarrollo de colecciones, que
les permitan perfeccionar la calidad y diseños de sus productos; asimismo, para
lograr una mayor participación en ferias y exposiciones, sobretodo, de carácter
nacional e internacional.
También existen talleres familiares informales que no se formalizan porque no van
a poder afrontar el pago de impuestos establecidos por la SUNAT.
7.7.4 Producción y Calidad
En lo referente a calidad se aprecia diversos niveles en diseños y acabados, por
lo general, tienden a elaborar productos con una gran densidad de bordados, lo
que implica una mayor cantidad de material (hilos) y de horas/hombre en su
elaboración, las que no son debidamente remuneradas. Aplican en sus bordados
dibujos paisajistas, costumbristas, flores, entre otros.
75
En el Distrito de Monsefú existen bordadores que en su mayoría saben bordar a
mano, sin embargo, en el caserío Callanca encontramos que la mayoría de
bordadores realizan bordados tanto a mano como a máquina, manifestando que lo
hacen a gusto del cliente.
Pómape es otro de los caseríos donde se realiza esta actividad, pero con
bordados básicos, para su propio uso, aunque están recibiendo capacitación, con
la finalidad de empezar a elaborar productos que puedan ser comercializados.
Los bordadores de Monsefú se clasifican en:
Bordadores permanentes: Son los que se dedican – en forma permanente – a
elaborar bordados para comercializarlos ya sea en el ámbito local, como nacional
e internacional.
Bordadores por Ocasión: Son aquellos que realizan bordados sólo a pedido o por
temporadas, por ejemplo para el FEXTICUM, Navidad y Año Nuevo. Dentro de
este grupo se encuentran los bordadores denominados “por mano de obra”; ellos
perciben un salario por sus servicios, son contratados principalmente por
comerciantes del Parque Artesanal de Monsefú, quienes les pagan para que
borden una determinada cantidad de productos de diversos modelos y diseños.
7.7.5 Tecnología e Innovación
Casi todos los bordadores conocen los siguientes puntos: relleno, cocido, cadena,
atrás, tallo, festón doble, pata de grillo, margarita, rococó, ojal, entre otros.
La mayoría de entrevistados respondió que ha recibido capacitación sobre
bordados de parte de algunas ONGs como IDESI, del CITE Sipán en lo que
respecta a diseños, a desarrollo de colecciones y otros; asimismo, han recibido
cursos en temas como marketing, constitución de microempresas y otros a cargo
de FONCODES, BONOPYMES, Municipalidad, PRONAA, entre otras
instituciones.
Los bordadores solicitan cursos sobre nuevos diseños, entre ellos, los inspirados
en la rica iconografía de las culturas Lambayeque, Mochica y otras. También,
sobre calidad de hilos y telas para elaborar productos competitivos; asimismo,
respecto a matizado de colores de los hilos; sobre nuevos puntos, entre otros
temas, que les permitan elaborar bordados de calidad que puedan ser
comercializados para obtener mejores ingresos económicos. Algunos bordadores
desean también aprender a bordar a máquina con la finalidad de complementar el
bordado y requieren de máquina para darle un mejor acabado al producto.
Es importante señalar que en Monsefú existe el CEO Jesús Nazareno Cautivo,
donde grupos de mujeres aprenden diversas actividades manuales, entre ellas, el
bordado.
En lo referente a innovación, algunos artesanos han empezado a aplicar
iconografía Mochica o Lambayeque en sus productos.
76
Bolso bordado en tela de tocuyo con motivos florales
Un mantel bordado en diversos puntos
7.7.6 Comercialización
Parte de los productos son vendidos en el Parque Artesanal de Monsefú,
asimismo mediante intermediarios como familiares, amistades, instituciones y
comerciantes que llevan bordados para exportación en forma esporádica a países
como Alemania, Japón, Estados Unidos, entre otros. También comercializan sus
productos durante el evento del FEXTICUM de Monsefú y en ferias artesanales de
diversos distritos de la región y de las ciudades de Lambayeque, Chiclayo, Trujillo,
Chepén, Chimbote, entre otras.
Es importante tener en cuenta que la mayoría de bordadores comercializan sus
productos en su casa, así como en puestos artesanales. También es considerable
su consumo local, debido a la tradición existente en los diferentes pueblos de la
Región cuyos pobladores los utilizan en matrimonios, bautizos y otros
acontecimientos familiares importantes, así como en festividades populares. Los
bordadores opinan que la Municipalidad Distrital de Monsefú debe apoyarlos
77
celebrando convenios con diversas instituciones culturales, turísticas, educativas y
otras para promocionar y comercializar en mejores condiciones sus productos.
El precio de los productos varía de acuerdo a la calidad y temporada y, según
opinión de los bordadores, no existe un precio estándar, resultándoles difícil
señalar el nivel de ingresos mensual que obtienen debido a que la venta de
artesanía en Monsefú ha disminuido, porque no logran que el comprador pague el
precio real de sus productos y el nivel de ventas tampoco es fijo.
Artesana bordadora participando de la Feria Exhibe Perú 2009.
7.8 LÍNEA ARTESANAL DE TEÑIDO EN RESERVA
7.8.1 Ubicación
En el año 2001, gracias al aporte financiero de AECI, MINCETUR, el Grupo AXIS
Arte de la Universidad Católica del Perú, entre otros, se capacitó a artesanos del
distrito de Túcume y se introdujo líneas como el teñido en reserva, la que luego se
ha desarrollado también en la localidad de Saltur ubicada en el distrito de Zaña.
Productos elaborados con Técnica de Teñido en Reserva con iconografía regional
7.8.2 Materia Prima
78
En la técnica de teñido en reserva – denominada también batik – los artesanos
utilizan la parafina para reservar el color en las telas. Para ello, primero dibujan el
diseño o la iconografía en la tela, en seguida la sumergen en agua teñida, para
luego reservar el color con la parafina. Este proceso se realiza por cada color que
se quiere obtener en la tela.
7.8.3 Organización de Productores
En la Región existen dos centros de producción, uno de ellos es la empresa
artesanal CulturArte Perú, cuya marca es Kusiq Perú, que nace del sueño de
conseguir llegar al mundo con la cultura precolombina lambayecana y de otras
regiones del Perú, a través del “arte sana”, del trabajo de nuestras manos, nuestra
alegría y creatividad. Se encuentra conformada por 5 artesanos del Centro Poblado
Saltur ubicado en el distrito de Zaña. Esta actividad artesanal se viene
desarrollando con el apoyo de la Asociación MADES Hispanoamérica (ONG
española), que realiza labores de acción social para el pueblo, a través de su
Centro Comunitario “Corderitos de Jesús”. En sus instalaciones se ubica el Taller
de Producción.
La segunda se encuentra ubicada en el distrito de Túcume, es la Asociación de
Artesanos de Túcume que está conformada por 17 socios activos, que se dedican a
diversas líneas artesanales como repujado en aluminio, tejido en algodón nativo,
papel reciclado y teñido en reserva.
7.8.4 Producción y calidad
La producción de CulturArte Perú es muy variada, ya que se produce desde
carteras, cuadros, mandiles, caminos de mesa, individuales, posa vasos, etc.
La Asociación de Túcume elabora productos como cuadros, tapices, centros de
mesa, monederos, entre otros .
7.8.5 Tecnología e innovación
Para la elaboración del producto no se necesita maquinaria especializada, ya que
su producción es en forma manual.
Sin embargo, la innovación se presenta en la diversidad de colores que se
obtienen, habiéndose incursionado incluso con tintes naturales. Está también la
innovación en diseño y diversidad de productos.
7.8.6 Comercialización
Ambas organizaciones tienen experiencia en participación en ferias nacionales e
internacionales, con el apoyo de MINCETUR, PROMPERU, el Gobierno Regional
de Lambayeque y otras entidades. Esas experiencias les han permitido tener
contactos en Lima y comercializar en dicha ciudad. Otros puntos de venta son el
mismo distrito de Túcume y el distrito de Pimentel.
79
7.9 REPUJADO EN ALUMINIO
En la actualidad los talleres artesanales se han convertido en una fuente de empleo
para los artesanos de Túcume, a quienes se les ha capacitado en diversas líneas
de producción artesanal, en talleres de orfebrería, cerámica, textiles, teñido en
reserva, repujado en aluminio, entre otros, incorporándose en las que se hace uso
de elementos de la iconografía local. Ello ha sido posible gracias al aporte
financiero de AECI, MINCETUR, el Grupo AXIS Arte de la Universidad Católica del
Perú, entre otros.
Otro grupo importante de productores de este tipo de artesanía son la Asociación
de Artesanos Ferreñafanos (ASARFE), que también aplica iconografía,
principalmente de la cultura Lambayeque.
El repujado en aluminio es una técnica muy antigua, proviene de Europa y se deriva
de los Iconos, que son imágenes sagradas. Es una técnica sencilla, pero que se
debe trabajar cuidadosamente,
El nombre de repujado se deriva de la palabra francesa “repulsare” que significa
hacia fuera o labrar figuras o adornos de relieve en metal.
Se ha innovado usando otros colores de aluminio, así como en nuevos diseños y
productos.
En la Asociación de Artesanos de Túcume, han logrado una producción mensual
que llega hasta 17 productos por persona. Estos productos se comercializan en el
mismo Museo de Sitio de Túcume y en la ciudad de Lima.
Artesana con sus productos elaborados
en repujado en aluminio
80
7.10 REPUJADO EN CUERO
El CITE Sipán, dentro del Plan de Sensibilización que desarrolló en Huaca Rajada,
ha introducido la línea artesanal de repujado en cuero, para lo cual realizó un
primer curso básico empleando como materias primas cuero de oveja y trupán, con
las que se elaboraron monederos, porta lapiceros, porta espejos, cofres y otros
productos. Los beneficiarios fueron 22, perteneciendo 5 al centro poblado de Sipán
y 17 al de Huaca Rajada. Posteriormente, se monitoreó al grupo y se le brindó
asistencia técnica en pirograbado y combinación de colores.
Luego, se inició el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de Vida de las
Poblaciones de Huaca Rajada y Sipán y Desarrollo del Potencial Turístico -
PRODESIPAN, con financiamiento del Fondo Ítalo – Peruano, a través del cual
Caritas brindó capacitación, en esta y otras líneas artesanales, en ambos
poblados. El proyecto en mención ha concluido, habiendo dejado a los
participantes organizados en la Asociación de Artesanos de Cuero de Huaca
Rajada y Sipán, los cuales también cuentan con una máquina de costura recta
especial para trabajos en cuero e instrumentos que fueron donados a esta
comunidad y se ubican en una de las instalaciones del Centro Artesanal de Huaca
Rajada, en cuya estructura también se encuentra diseñadas tiendas para venta
Complejo artesanal de Huaca Rajada Sipán
Proceso de armado de una cartera
81
Proceso de confección de una cartera
Capacitación de artesanos ferreñafanos en diseño
Asistencia técnica a artesanos de Huaca Rajada y Sipán
82
VIII. FODA DE ARTESANÍA
ARTESANIA
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Artesanos de la Región Lambayeque
hábiles y creativos, que utilizan
diseños e iconografía propios de la
región.
El bajo nivel de escolaridad de la
mayoría de artesanos limita el
aprendizaje de nuevos conocimientos
tecnológicos.
Existencia de una rica, variada y
milenaria tradición artesanal en la
región.
Escaso nivel de organización y gestión.
La informalidad y bajos ingresos no les
permiten convertirse en sujetos de
crédito.
Escaso conocimiento de mercados y de
tendencias en diseños y acabados.
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
La descentralización como proceso
que permite lograr consensos y
potenciar el desarrollo artesanal.
Escasez de materia prima para
especialidades como tejidos en algodón
nativo.
Existencia del marco legal de los
Centros de Innovación Tecnológica
de Artesanía que facilita el desarrollo
de la actividad, el acceso a asistencia
técnica y capacitación.
Encarecimiento de precios de los
insumos por intermediación en el
abastecimiento.
Posibilidades diversas de acceder a
asistencia técnica y capacitación en
tecnología productiva y de gestión
empresarial.
Invasión de productos de material
sintético que desplazan al producto
artesanal en el mercado.
Posibilidades de establecer acuerdos
y convenios interinstitucionales en
apoyo a la actividad.
Insuficiente valoración de los productos
artesanales por parte del consumidor
regional y peruano en general.
Institucionalización de ferias y otros
eventos locales, regionales y
nacionales.
83
IX. CONCLUSIONES
- La Región Lambayeque tiene un gran potencial en el desarrollo de
actividades económicas, que se pueden aprovechar para facilitar el
desarrollo de la comercialización de la artesanía regional.
- Existen instituciones con objetivos de mediano plazo para la ejecución de
proyectos en la actividad artesanal, así mismo, están los mecanismos de
promoción, asociatividad y comercialización de productos artesanales.
- El 46.24% del total de la población artesanal en la Región Lambayeque, se
dedica a la línea artesanal de Tejido en Paja Palma que representa uno de
los conglomerados más numerosos; las que menor representatividad
tienen en cuanto a número de artesanos son Teñido en Reserva y Mates.
- La Región Lambayeque cuenta con 618 talleres22, que representan el
2.62% con respecto al total de talleres artesanales de Perú. Esto significa
que el empleo directo generado por los talleres formales en artesanía llega
a 1528.32 artesanos, con un promedio de 2.5 personas por taller. Con
relación al género, la mayoría de la población artesanal son mujeres, con
un porcentaje de 85.9% y el 14.10% son hombres.
- El problema de la oferta artesanal es su desorganización, escasa
capacidad de gestión, falta de inversión y deficiente financiamiento, así
como desconocimiento en temas de comercialización.
- El abastecimiento al mercado nacional, comprende las ciudades de Lima,
Cuzco, Cajamarca, Huaraz, siendo Lima la ciudad que centraliza la mayor
compra de artesanía, en importantes tiendas como Dédalo, Índigo, etc.
- Sin embargo, la información sobre la demanda nacional es escasa debido
a que no existen instituciones especializadas que puedan brindar servicios
de calidad y de utilidad para los artesanos. Por tanto, existe un
desconocimiento de las tendencias y requerimientos del mercado exterior
por falta de investigación por parte de los artesanos exportadores, que
permita visualizar lo que van a vender.
- Por las dificultades en la comercialización los artesanos son vulnerables a
que sus asociaciones se debiliten organizacionalmente.
X. RECOMENDACIONES
- Fortalecer las actividades de instituciones públicas y privadas para la
capacitación a los artesanos en desarrollo de producto, diseño y gestión
empresarial.
- Realizar proyectos de financiamiento conjunto entre entidades privadas y
públicas, con miras a formar empresas de exportación.
- Realizar proyectos de largo plazo para la implementación de capacitación
en tecnología de artesanos.
- Las instituciones involucradas deberían destinar recursos para ejecutar
proyectos de investigación a nivel científico en las diferentes líneas
artesanales.
22
El Impacto Económico de la cultura en Perú, escrito por Instituto de Investigación, VARIOS, Autores, Universidad de "San Martín de Porres, Convenio Andrés Bello
84
Anexo
85
Anexo
LÍNEAS ARTESANALES
DIRECCION NACIONAL DE ARTESANÍA - MINCETUR
COD GLAP NOMBRE / DEFINICIÓN
01 00 GLAP TRABAJOS EN CUEROS Y PIELES
DEFINICIÓN: Productos o artículos desarrollados en base a la
técnica de trasformar la piel de los animales con o sin pelo
debidamente curtida.
02 00 GLAP IMAGINERIA
DEFINICIÓN: Figura(s) modelada(s) que representan una serie de
sucesos, ritos y costumbres. Principalmente de uso decorativo.
03 00 GLAP TRABAJOS EN MADERA
DEFINICIÓN: Artículos trabajados en diferentes maderas con la
ayuda de herramientas manuales y eléctricas para darle la forma
deseada.
04 00 GLAP PRODUCTOS DE FIBRA VEGETAL
DEFINICIÓN: Articulo confeccionados principalmente a mano
utilizando la técnica de entrelazar y anudar fibra vegetal, o
transformando las diversas partes utilizables de una planta vegetal
convirtiéndola en materia prima para la confección del producto
final.
05 00 GLAP TAPICES Y ALFOMBRAS
DEFINICIÓN: Los tapices son productos elaborados generalmente
en telar horizontal o alto lizo y las alfombras en tejidos a nudo en
telar vertical o bajo lizo.
06 00 GLAP TRABAJOS EN METALES PRECIOSOS Y NO PRECIOSOS
DEFINICIÓN: Artículos confeccionados con oro, plata o platino o
combinaciones de ellos; pudiendo ser chapados y trabajados con
otros complementos; Trabajos en metales no preciosos: artículos
confeccionados en otros metales que principalmente son chapados
en metal precioso.
07 00 GLAP TEXTILES
DEFINICIÓN: Tejidos elaborados con técnicas diversas, utilizando
elementos vegetales (algodón y sus variantes) y animales, en este
último principalmente la de camélidos sudamericanos.
08 00 GLAP SOMBREROS Y TOCADOS
DEFINICIÓN: indumentaria para cubrir la cabeza que consta de
copa y ala, que puede ser elaborado en diversos materiales.
Tocado; cualquier indumento para cubrir la cabeza desde un
elemento simple a uno muy complejo y confeccionado con diversos
86
materiales.
09 00 GLAP PIEDRA TALLADA
DEFINICIÓN: Articulo que mediante diversas técnicas, modifica la
superficie, el tamaño o la forma de la piedra natural.
10 00 GLAP CERÁMICA
DEFINICIÓN: Producto cuyo principal insumo es la arcilla , la que
por efecto de la exposición al calor en sus variantes de temperatura
da como resultado el producto final.
11 00 GLAP VIDRIO
DEFINICION: Producto de material duro, frágil y transparente
trabajado con diversas técnicas.
12 00 GLAP VIDRIO PINTADO
DEFINICION: Producto desarrollados aplicando la técnica de
pintado a mano, aplicada sobre vidrio plano.
13 00 GLAP INSTRUMENTOS MUSICALES
DEFINICIÓN: Objetos de diversa estructura, forma y material que
sirve para emitir sonidos, que debidamente afinados y afiatados
sirven para hacer música.
14 00 GLAP MUEBLES
DEFINICIÓN: Producto de uso principalmente utilitario, el cual ha
sido trabajado en diversos materiales aplicando diversas técnicas.
15 00 GLAP PRODUCTOS DE MATE
DEFINICIÓN: Productos elaborados haciendo uso de una
cucurbitacea (mate), aplicando sobre su superficie diversas
técnicas, las cuales representan iconografía y escenas de tradición
popular.
16 00 GLAP TRABAJOS EN CERAS Y PARAFINAS
DEFINICIÓN: Productos desarrollados haciendo uso
principalmente de cera o parafina.
17 00 GLAP PINTURAS, ESTAMPADOS Y TEÑIDOS
DEFINICIÓN: Cubrir con pintura, tintes, óxidos u otros insumos,
partes de superficies con temas a elección del autor.
99 00 GLAP OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS
DEFINICIÓN: Se considera dentro de esta línea todos aquellos
bienes artesanales que no hayan sido considerados en las líneas
anteriores.