EJERCICIO:

PREPARAR DOS TIPOS DE COLAS: UN ADHESIVO NATURAL Y OTRO SEMISINTÉTICO

La finalidad es comprobar si hay diferencias :

-En la tensión que provocan en el papel-En el secado-Etc

ADHESIVO NATURAL (ALMIDÓN)

Ventajas: - Buen poder adhesivo - Buena reversibilidad en agua caliente - Buen envejecimiento -Fácil aplicación

Inconvenientes: - Lenta preparación (en salsera, en fogón, en microondas)-Mala conservación (se conserva poco tiempo y ha de estar en nevera, como mucho, aproximadamente su duración es de una semana)-No se puede acelerar su secado mediante aire ni calor. Para secar, sólo podrán utilizarse Reemay, pesos, maderas, secantes.

ADHESIVO SEMISINTÉTICO (COLA CELULÓSICA/ TYLOSAS)

Ventajas: -Fácil preparación (aunque necesita horas)- Buena conservación (dura todo el curso)- Es transparente- Hace un film flexible- Permite ser mezclada con alcohol- Se puede acelerar el secado con espátula caliente

Inconvenientes: -Moja más que el almidón (mayor poder humectante)

Las Tylosas son colas de origen natural, pero fabricadas sintéticamente. Son colas adhesivas que se hinchan tras permanecer 24 horas en agua. Se trata de la cola que normalmente se utiliza para empapelar. Es una mezcla de celulosa con hidroximetilcelulosa. Utilizaremos:

Tylosa MH-300Tylosa MHB-3.000

PREPARACIÓN DE COLA DE ALMIDÓN

A la hora de encolar papel, podemos utilizar

-Almidón (más usado para encolar papel) : Almidón de arroz (muy usado en Japón)Almidón de trigo (más usado en Occidente)

-Engrudo (más usado pare encolar piel y pergamino): Engrudo a partir de harina de arroz

Engrudo a partir de harina de trigo

En este caso, vamos a proceder a preparar COLA DE ALMIDÓN DE ARROZ:

Ingredientes y utensilios:

250 ml. de agua desionizada.17 gr de almidón (en este caso, lo hacemos de arroz, pero el procedimiento es prácticamente el mismo)

-Un vaso medidor para el agua-Un cacito limpio para extraer los polvos de almidón de su recipiente-Una balanza eléctrica-Una salsera con batidor automático y programación de tiempo.-Frascos de cristal con tapa para almacenarlo-Tamizador y espátula para cribar-Nevera para guardarlo

Balanza eléctrica y salsera de cocina

Vaso medidor para el agua desionizada

Preparación:

Con la precaución previa de medir la tara del recipiente en la balanza, se toma el almidón en polvo de su recipiente original con ayuda de un cacito limpio:

Una vez pesado, se coloca en la salsera y se vierte el agua desionizada:

Y se programa la salsera al tiempo que se estime necesario, normalmente, dos veces 10 minutos (con la finalidad de que, en el intervalo, nos haremos una idea de cómo va de espesor y sopesaremos si necesita 10 minutos más o no). La velocidad de la salsera: podemos ajustarla a 4 si hacemos cola de almidón de trigo y a 5 si hacemos de arroz.

Dejamos batiendo

Una vez recibamos el aviso sonoro de la salsera y comprobemos que la consistencia es la adecuada, podemos retirar el preparado y pasarlo a un frasco limpio de cristal, previamente etiquetado con el nombre del producto y la fecha en que lo preparamos.

Una vez frío, lo guardaremos siempre tapado y en la nevera.

Para empezar a utilizarlo, es imprescindible pasarlo por el tamizador, con el fin de conseguir una mayor untuosidad:

REALIZACIÓN DE LA IDENTIFFICACIÓN DEL OBJETO: PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS, EXAMEN ORGNOLÉPTICO (SOPORTE Y ELEMENTOS SUSTENTADOS

1-Fotografías del documento antes de la intervención (anverso, reverso y detalles)

2- PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS

(Las pruebas físico-químicas son aquellas que, como mínimo, deben efectuarse siempre en cada pieza. Nos dan la información mínima para acotar : 1.procesos húmedos y 2. desacidificación)

2.1- Observación con la lupa binocular: las posibilidades son observar a 20 aumentos o a 40 aumentos (no podemos dejar el aparato en una posición intermedia)Se coloca una luz cercana, y se ajustan los binoculares a la medida anatómica de los ojos de cada observador.

Lupa binocular

2.2.- Medición del grosor del papel mediante el Micrómetro:

En un papel se contemplan dos aspectos:

a-Grosor: se mide con el micrómetro. Debemos tener presente que 1 micra= 0,001 mm

Se eligen varias zonas del documento y se efectúan las medidas. La magnitud se expresa en gr/m2

-Se anota cada uno de los resultados de estas medidas-Se anota también la media aritmética de las mismas

Micrómetro

b-El segundo aspecto a tener en cuenta en un papel es el grosor, que se expresa en gramos partido por metro cuadrado; es decir, el grosor es el peso partido por el área.

Gracias al micrómetro sabemos exactamente cuál es el grosor del documento que vamos a restaurar. Para reintegrar, debemos elegir un papel japonés igual o más fino. De este papel japonés que elijamos, debemos anotar en la ficha:

-Tienda donde lo compramos-Nombre del papel-Gramaje-Grosor

2.3- Prueba de solubilidad de los elementos sustentados

Puede ser mediante dos métodos:2.3.1.- Por contacto: se coloca el documento sobre el papel secante, o bien sobre el secante y el Reemay.-Se prepara un vaso limpio con agua desionizada.-Se prepara un pincel limpio y fino. Nos aseguramos de que esté perfectamente limpio mojándolo previamente y dando unas pinceladas sobre un trocito de papel secante.-Se observa cuántos elementos de diferente elemento sustentado hay en el documento y se buscan lugares discretos en la pieza suficientes como para que el análisis resulte significativo.-Se realizará la prueba en tantos elementos sustentados diferentes como existan (por ejemplo: tintas de diferentes colores, una prueba en cada uno de ellos)-Se corta un trocito de secante con el dedo, procurando que quede bien deshilado, y se acerca a la gota colocada para observar si mancha o sale limpio.

2.3.2.- Por fricción: se frota con un hisopo de algodón, sólo en el caso en que los elementos sustentados no sean susceptibles de ser mojados con una gota. Por ejemplo, carboncillo o pastel como elementos sustentados.Nota: si existen elementos sustentados pulverulentos, nunca hay que hacer una prueba de análisis por contacto.

2.4.- Análisis del pH

Se realizará sólo en caso de que el elemento sustentado haya resultado insoluble en agua. Puede hacerse con el pHímetro o bien con las tiras Panreac)Metodología

(con el pHímetro) :

-Se transporta con mucho cuidado el pHímetro. Comprobar que el pHímetro contiene el cloruro potásico.

-Precaución: se debe limpiar el electrodo del pHímetro con agua desionizada, porque podría manchar el documento. Se realiza un secado suave y muy cuidadoso, (enjugando y no restregando), del electrodo.

-Se prepara un vaso limpio con agua desionizada y una micropipeta. -Se coloca el documento bien directamente sobre el soporte del pHímetro o apoyado en una superficie no porosa (un trozo de hule, o de papel siliconado).Se vigila previamente que la zona de apoyo esté limpia.-Se seleccionan las zonas del documento a analizar. Por ejemplo, una más amarillenta, alguna que esté manchada, otra con elemento sustentado…-Se vierte una gota gruesa (al menos del grosor de dos tiras Panreac) sobre la parte del documento elegida.-Se espera un poco para que la gota empape el papel.-Se baja el electrodo del pHímetro hasta que tome contacto con el papel y se enciende el interruptor de la pantalla del aparato, permitiéndole que realice la medida.-Se anota el resultado. Se eleva nuevamente el electrodo y se vuelve a limpiar con agua desionizada para retirar posibles restos de suciedad.-Puede procederse a realizar la siguiente lectura-Cuando se hayan realizado todas las lecturas, tapar el electrodo del pHímetro con el bote de cloruro potásico.

(con las tiras Panreac):

-Precaución: no tocar con las manos los trozos de papel reactivo.-Colocamos la/s gota/s de agua desionizada sobre el documento. Se coloca la tira Panreac encima, y se presiona ligeramente con un palito limpio.-Se observa el color resultante en la tira y se compara con los colores de la caja Panreac.

Notas: a) tanto en el caso del pHímetro como el en de las tiras Panreac, se deben efectuar varias mediciones (en el interior del documento, en los márgenes, en las zonas con elemento sustentado), anotarlas, y posteriormente anotar la media aritmética de las medidas.

b)para que el agua de las gotas no nos forme aureolas en el documento, a continuación de las mediciones debemos pasar un papel secante y, muy rápidamente, un secador con aire frío.

pHímetro

Vaso con agua desionizaday micropipeta

Tiras Panreac

PROCESOS GENERALES DE INTERVENCIÓN PARA UNA OBRA EN PAPEL

1-LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO

Habitualmente se hace:

-Con goma de borrar de diferentes tipos-Con ayuda de algún instrumento (en caso de que haya que rascar algún material adherido sobre el documento): rascadores, cepillos…

Si además el documento tuviera suciedad incrustada, usaremos gomas de borrar, que pueden ser:

a) De cauchob) Acrílicas

En todo caso siempre nos interesa que no sean grasosas y que no tengan color. Las usaremos más o menos agresivas, dependiendo de lo sucio que esté el documento. Se empieza de menos dureza a más.

Por orden de menos a más:

1-Goma de borrar rallada de Lineco 2-Gomas en pastilla varias durezas

3- Goma de borrar en saquito

4- Goma de borrar en pasta blanda

5-Hyperaser Pentel (la más agresiva)

Metodología para realizar una limpieza con goma:

A -En el caso de que usemos la goma rallada, se debe poner bastante cantidad sobre el documento. Con un algodón frotaremos las superficie haciendo pequeños círculos, procurando que siempre entre el algodón y el papel existan fragmentos de goma (ese es el motivo por el que hemos de poner las ralladuras en cantidad abundante).Se realiza la operación en anverso y en reverso.Esta primera limpieza debe realizarse en todos los casos (siempre y cuando el estado del documento lo permita).

Los restos de goma sucia nunca se retornan al recipiente, aunque a primera vista parezcan limpios. Se retirarán con una paletina limpia. Después se cepillará la mesa de trabajo con un cepillo plano o bien pasando un aspirador.

Debemos tener a mano una paletina limpia para retirar los restos de goma del documento, y un cepillo plano o un aspirador para limpiar los que queden en la mesa.

B- En el caso de que la goma rallada no sea eficaz o adecuada para nuestro documento, existen otras posibiliades:

B.1.- Gomas en pastilla (Milán 403, Staedler, Pentel Eraser…)B.2.- Gomas en forma de saquito. Éste hace la función de un cedazo. Este tipo de gomas son muy usadas para biseles de passepartout y para limpiar bordes de cartones.B.3.-Goma en pasta blanda (se dispensa en botes). En casos en que no hayamosPodido pasar la goma rallada debido a que agrede al elemento sustentado. Este tipo de goma se usa para el reverso de carboncillos, pasteles, o para pasarla por aquellas zonas del papel que no forman parte del dibujo. Una vez usada, no retornarla a su bote.B.4.- Eraser Pentel: muy útil para aquellas marcas de dedos que quedan el los libros de lectura.

Precaución: cuidado. Aunque parece fácil borrar con la goma en pastilla, debemos sujetar bien el documento y pasarla delicadamente, pues de lo contrario podemos ocasionar arrugas y desgarros.

Nota: la goma elimina suciedades que el agua no es capaz de eliminar. El agua está más bien indicada para eliminar señales de acidez.

Epis: bata, guantes, mascarilla.

2- LIMPIEZA HÚMEDA POR INMERSIÓN

Siempre y cuando la pieza lo permite, es decir, cuando tras haber realizado la analítica de solubilidad de los elementos sustentados, hayan resultado no solubles.

Epis: bata, guantes, mascarilla

Metodología:

1- Proteger la pieza que vamos a sumergir con reemay y rejilla para el agua. Esta combinación nos otorga una protección flexible y permeable dentro del agua.

En todo caso, y según el tipo de documento, podremos usar diferentes tipos de protección:

-Flexible y permeable-Rígida y permeable-Rígida e impermeable-Etc (según convenga)

Debemos vigilar la elección del reemay. Si bien para la inmersión propiamente dicha puede ser de los gruesos, es muy importante que el secado se realice en uno fino. Para evitar cambios o problemas, puede realizarse todo el proceso directamente con remáis finos.

Lo óptimo es colocar un reemay debajo del documento y otro encima, como si fuese un sándwich (que, a su vez, llevará una rejilla encima y la otra debajo), de manera que quedará del siguiente modo:

-Rejilla-Reemay-Documento-El otro Reemay-La otra rejilla

(todo este conjunto ha ce tener consistencia) y colocado todo ello sobre

-Plancha de metacrilato

2- Tener preparado el siguiente material :

-cubetas blancas,-material protector (rejillas y reemay) -una pieza de metacrilato-Agua desionizada

3- Baño de Humectación de 10 minutos:

-Usaremos agua filtrada -con filtro de carbón activo (este filtro sirve para absorber las impurezas). En el agua desionizada en cambio lo que hemos absorbido son los iones perjudiciales

-Podemos trabajar con un poco de fría mezclada con caliente. Poner un poco de agua en una cubeta (no es necesario llenarla demasiado, eso nos ocasionaría problemas)

-Es de vital importancia saber sumergir correctamente el documento: se empieza sumergiendo el “sándwich” a 45 grados y sujetándolo en el agua con la otra mano, y se va continuando poco a poco la inmersión, tal como se ve en la imagen:

Finalmente, se deja bien plano en la cubeta y se elimina cualquier burbuja.

-A continuación retiramos la primera rejilla y el primer reemay

-Pasamos una paletina limpia. Cuidado en este punto: si el agua se está tiñendo con el elemento sustentado, es que algo va mal.

-Para sacar el documento del baño: igual que como lo introdujimos, a 45 grados y sujetando firmemente pero con delicadeza. Dejar escurrir y pasar todo al metacrilato.

Nota: en los casos en que el documento esté tan deteriorado que al extraerlo del baño se vaya rompiendo, es mejor retirar el agua de la cubeta poco a poco con una jeringa.

4- Baño de jabón Neutro de 10 minutos:

-Podemos utilizar agua a un poco más de temperatura que en el baño anterior, quizá a unos 30ºC

-Se sumerge todo de la misma manera que en el paso anterior.

-utilizamos el jabón Delquim LM 02 de Panreac. Dos o tres gotitas ¡¡¡no más!!!

-Remover periódicamente el documento que tengo en remojo. Entre tanto, ir llenando la siguiente cubeta.

5- Baño de aclarado de 10 minutos

-Se necesita una mayor cantidad de agua que para los anteriores, y ha de ser agua en movimiento (agua corriente)-Nuevamente para sumergir el documento seguir el protocolo anterior-como en esta cubeta hay mucha agua, podemos colocar dos pesos de mármol para que el documento no flote o no se mueva mucho

Se mantiene con unos pesos

Nota: estos baños y estos tiempos son orientativos. Siempre depende de la pieza. Si un documento está muy roto, se acortan los tiempos y se plantea lo que debe hacerse.Estos tiempos pueden ser más largos o más cortos según las necesidades de la pieza.

6- Desacidificación por inmersión en agua semisaturada en hidróxido cálcico

-Debemos hacerla siempre que el pH esté por debajo de 6-Desacidificar significa añadir una sal néutra para eliminar la acidez, y, además, dejar entre las fibras del papel una reserva alcalina. Las partículas de hidróxido cálcico penetran en las fibras del papel, y después, al secarse y entrar en contacto con el oxígeno, se transforman en carbonato cálcico –insoluble-, y eso es lo que le da a la pieza la reserva alcalina.

Esto amortiguará los futuros ataques ácidos a la pieza.

-La desacidificación se puede hacer sumergiendo el papel, aunque también existen otros métodos.

Metodología:

1-se protege el documento con material flexible y permeable (rejilla y reemay)2-Se trata de realizar una “Desacidificación desacidificante”: se toman 2 gr de Hidróxido Cálcico por cada litro de agua desionizada y se mezclan.3- Se remueve y se deja en reposo 24 horas.

Hidróxido de calcio de la casa Panreac

Balanza señalando 40 gr de hidróxido cálcico, cantidad que se empleó para ser preparada en 20 l de agua (la proporción es de 2 gr por litro). A la derecha, las garrafas con capacidad para 20 litros.

4-Decimos que usamos agua “semisaturada” porque, cuando vayamos a emplear el preparado, veremos que ha dejado un poso en el fondo. Sobre el agua restante, añadiremos otra cantidad igual de agua (¿??)

Nota: el agua ha de quedar casi transparente. Ojo si quedase blanquecina, porque entonces puede dejar restos.

-Es importante, cuando agotemos la preparación de la garrafa, volver a rellenarla para los que vengan después.

5- Después de la desacidificación no habrá ni más aclarados ni más baños. Nos vamos directamente a secar.

4-SECADO (por OREO)

-Se saca el documento de los baños húmedos y se coloca siempre en las rejillas más bajas de la secadora. Una vez ahí, retirar las dos rejillas flexibles del sándwich.

-Dejarlo en la secadora sin rejillas ¡!! (de lo contrario, queda marca)-Si el documento lo permite, retirar también el reemay

-Bajar dos rejillas más de la secadora y, si lo vamos a dejar hasta el día siguiente, colocar encima un metacrilato.

Colocar un metacrilato si vamos a dejarlo más de 24 horas, para evitar que, si alguien más utiliza la rejilla secadora en ese tiempo, nos llene de gotas húmedas nuestro documento

-Una vez seco el documento, retirar y dejarlo sobre la mesa.

Nota 1: si en todo este proceso húmedo el documento se me cayese al suelo, poner el documento en una cubeta llena de agua sin intentar desarrugarlo, y dejar que se limpie.

Nota 2: posibles deformaciones y ondulaciones: Una vez que tengamos el documento seco tras los baños húmedos (recordemos que podemos secarlo bien en la rejilla secadora o bien por oreo, pero siempre protegido por Reemay (tejido no tejido), quizá observemos que ha sufrido algunas ondulaciones.

Debemos vigilar esta tendencia a la deformación. Para combatirla, hay dos posibles soluciones:

a) Tener mucha precaución en el secadob) Hacer una preconsolidación (previa a los baños húmedos). Se realizará con un

adhesivo no soluble en agua. Impregnaremos las fibras del papel en un adhesivo termoplástico y aplicaremos calor (¿). Suele utilizarse algún Paraloid.

Este tipo de adhesivos termoplásticos no resisten indefinidamente a la acción del agua, pero sí lo suficiente como para lograr que el papel no se deforme posteriormente durante el secado.

5- REAPRESTO

Debemos tener en cuenta que parte del apresto del papel es siempre soluble en agua. Por tanto, una vez seco el documento tras los baños húmedos, tenemos que proceder al reapresto.

Elegiremos para ello un adhesivo inerte y que esté muy relacionado con la celulosa, materia prima del documento. Para este reapresto, podemos utilizar:

a) Metilhidroxietilcelulosa, que es una cola celulósica muy neutra. Por ejemplo, la Tylose MHB-3.000, al 0,5% en agua desionizada (precaución, porque normalmente la tenemos preparada al 1%, por tanto habrá que añadir un poco de agua desionizada. Hemos de tener en cuenta que, si lleva unos días en el frasco, existe una evaporación natural del agua).

b) Gelatina o almidón, más adecuada para papeles artesanales.

Herramientas y utillaje que debemos tener preparado para el reapresto:

-1 recipiente con Tylose-1 recipiente con agua desionizada-Paletina japonesas (nota: nunca deben lavarse con jabón)

Es necesario preparar previamente el utillaje, antes de proceder al reapresto.

Remover la tylosa antes de usarla.

Importante: siempre debemos remover la tylosa antes de usarla. Colocaremos un poco en una cazuela plana (la estrictamente necesaria para el uso que vayamos a darle, ya que la restante no se podrá devolver al recipiente originario); y añadir agua desionizada hasta que notemos que, sacando la paletina japonesa del recipiente, ésta escurre un

hilillo de gotas, como muestra la imagen:

La cantidad de agua añadida será suficiente cuando chorree un hilillo continuo al sacar la paletina japonesa del recipiente.

¿Sobre qué superficie podemos llevar a cabo el reapresto?

-O bien sobre una mesa limpia y colocando el documento sobre un tejido no tejido (Reemay)

-O bien sobre un metacrilato con un tejido no tejido (Reemay)

Aplicaremos la Tylosa con la paletina japonesa siempre empezando por el centro del documento, y de ahí, hacia los perímetros. Y así poco a poco iremos impregnando el documento de un modo uniforme, y procurando que no haya ni mucha ni poca cantidad de tylosa.

Debemos hacer el reapresto eligiendo aquella cara del documento que tenga menos elemento sustentado.

Se aplica siempre desde el centro hacia los perímetros, vigilando que ninguno de ellos quede con menos cantidad de Tylosa que el resto del documento.

Una vez finalizada esta operación, podemos volver a colocar el documento en la secadora.

A continuación, limpiar meticulosamente la mesa o el metacrilato sobre los cuales estuviésemos trabajando.

Importante: Hasta que el documento no vuelva a estar seco, finalizado el reapresto, no podemos volver a realizar ninguna intervención sobre él. Para no desperdiciar tiempo, es conveniente tener planificado el trabajo y, de este modo, podemos ir haciendo otra

cosa durante este lapsus de espera. A veces es útil realizar el reapresto justo después del baño desacidificante (una hora después del baño desacidificante, más o menos).

Para acelerar un secado:

1-Se coloca el documento siempre sobre una superficie plana.2- se le aplica aire frío con un secador de pelo.3- siempre a unos 40 cms de distancia.4- siempre nuestro documento protegido con Reemay, uno encima y otro debajo.5- siempre ir girando el documento (“vuelta y vuelta”)

Los peligros de acelerar el secado pueden ser que nuestra pieza salga volando o bien que aparezcan ondulaciones.

6- PRIMER APLANADO

Una vez realizado el reapresto, observaremos que el documento ha quedado un poco ondulado. Haremos ahora un primer APLANADO.

-Técnicamente, la operación no recibe el nombre de “prensado”; recibe el nombre de “Aplanado con maderas y pesos”.

-La manera de proteger el papel es la siguiente:

Secante -Reemay -Documento- -Reemay - Secante

-A continuación, se humidifica. Se le aplica un poco de humedad con un pulverizador o humidificador. Este instrumento se bombea siempre apoyándonos en una superficie estable y plana, y lejana de nuestro documento.

Instrumento Humidificador. Se bombea siempre apoyándonos en una superficie estable y plana

Podemos pulverizar directamente sobre el documento o bien sobre una pieza grande de Reemay que lo envolverá luego.

-El primer golpe de pulverizador va demasiado cargado de microgotas, de modo que lo daremos fuera del alcance de nuestro documento, y luego ya a continuación podemos continuar pulverizando sobre el área que nos interesa.

-Una vez pulverizado, lo paso a la prensa o a la madera. Es mejor aplanar sobre una mesa que sobre el suelo, aunque algunas veces, si el documento es de muy grandes dimensiones, sólo podemos aplanarlo sobre el suelo.

-El criterio a la hora de aplanar con pesos o con prensa lo marca el sentido común. Por ejemplo, un grabado con huella calcográfica no lo pondríamos en la prensa, ya que la eliminaría.

-Una vez humedecido, dejar transcurrir un intervalo de tiempo prudencial. No pueden ser demasiados días, ya que pueden aparecer microorganismos con manchas persistentes. Cuidado con marcharse el fin de semana dejando el papel humedecido, sobre todo si nos encontramos en un sitio caluroso.

-Una vez humedecemos, debemos ser muy rigurosos con los cambios de secante; sobre todo en procesos de laminaciones.

7-CONSOLIDACIÓN DE CORTES, DESGARROS Y PERFORACIONES

(Ojo!!: este apartado es diferente al de “Consolidación del soporte”)

-Toda reintegración es, en el fondo, una consolidación; pero hay que distinguir los nombres del proceso.

-Normalmente consolidamos antes de reintegrar, pero recordemos que siempre manda la pieza.

-Cuestiones a tener en cuenta cuando se consolida:

1- Selección del adhesivo: puede ser:2-

-una hidroxietilmetilcelulosa -o bien un almidón (de arroz o de trigo).

Recordemos que la Tylosa admite que aceleremos su secado con la espátula caliente, en cambio no ocurre así con los almidones, que solamente admiten pesos.

3- Selección del papel japonés: sin perjurar. Habitualmente he de seleccionar que el gramaje sea menor o igual que el de mi documento.Si tenemos el caso de un corte, el papel japonés muy fino se abarquillaría. En cambio, sí que sería idóneo si tuviésemos el caso de un desgarro.

Si es corte, usar papel japonés un poco más grueso. A veces hay que ponerlo por las dos caras. Precaución con el papel japonés más grueso en la arruga o pliegue de la encuadernación, pues es posible que luego no nos quepa si hemos de retornarlo a su encuadernación original.

4- Selección de la parte del documento donde realizaremos la consolidación: el anverso o el reverso. Siempre donde haya menos elemento sustentado. Es mejor mantener siempre la misma cara. A veces otro criterio es el de pensar que el ojo humano siempre se va a mirar al bifolio de la derecha.

8- REINTEGRACIÓN DE ZONAS DE SOPORTE PERDIDAS

Igualmente se tiene en cuenta:

1-Elección del adhesivo2-Elección del papel japonés3-Selección del anverso o del reverso.

CÓMO ACTUAR CON LOS CORTES Y DESGARROS

Elementos imprescindibles y que tenemos que tener preparados antes de ponernos a realizar reintegraciones:

-Papel secante para apoyarnos-Papel japonés-El adhesivo escogido (Hidroxietilmetilcelulosa o almidón).-Tejido no tejido (Reemay)-Espátula caliente (a temperatura entre media y máxima, a unos 70 grados centigrados).-un trozo de mármol para apoyar la espátula caliente-Pesos (son importantísimos e imprescindibles!!)

En conveniente preparar todo lo necesario antes de empezar a reintegrar, y disponerlo en la mesa de la manera más metódica y ordenada posible para una correcta y fácil manipulación a lo largo de todos los pasos del proceso.

METODOLOGÍA A SEGUIR EN CASOS DE DESGARRO

1) Se selecciona el anverso o el reverso de la pieza para realizar las reparaciones.

2) Se observan bien los biseles del corte para ver en qué dirección se harán encajar.Debemos tener en cuenta que, tanto en cortes como en desgarros que tengan ya cierto tiempo, es posible que sus biseles hayan acumulado suciedad, por lo que deberemos limpiar mecánicamente estos biseles.

Podemos hacerlo:-bien con el Hyperaser Pentel-o bien con un lápiz de fibra de vidrio.

En este caso, se está realizando una limpieza mecánica en seco de los biseles con el Hyperaser Pentel.

Es importante ayudarse de un papel siliconado o un material no poroso, como pudiera ser Melinex, que colocaremos junto al desgarro mientas limpiamos el bisel. Iremos retirando los restos de goma de borrar con una paletina limpia.

A continuación, cubriremos la pieza con fragmentos de tejido no tejido (Reemay) con sus respectivos pesos.

La finalidad es proteger la pieza mientras trabajamos. Podemos ir situándolos a ambos lados de cada desgarro, moviéndolos de sitio, en función de la zona en que interese trabajar en cada momento.

3) Ayudándonos con las pinzas de relojero, colocaremos los biseles del desgarro tal y como queramos encolarlos (decidiendo qué bisel quedará en la parte superior y cuál debajo, en función de lo que mande la rasgadura).

Las pinzas de relojero ayudan a manipular con limpieza y precisión los biseles de los desgarros.

Las paletinas que seleccionaremos para encolar han de ser más bien pequeñas, y podemos prepararlas en varios tamaños, siempre en función de la anchura de las alteraciones, para usar en cada momento la que más convenga.

4) Trabajando sobre la base de un papel secante, cortar el papel japonés, desgarrando tiras con los dedos y una regla metálica. Las tiras han de tener más o menos 1 cm::

Para este fin, nos interesa que los cortes del papel japonés queden biselados; esta es la razón por la que nunca utilizaremos las tijeras.

Las tiras, de aproximadamente 1 cm, deben presentar bordes desfibrados.

5)

5.1- Empezaremos encolando los biseles del desgarro y uniéndolos tras encolarlos con una pizca de adhesivo y la paletina. Despúes, presionaremos la zona de la adhesión con la plegadora-aplanadora.

Antes de colocar la tira de papel japonés, es conveniente encolar los biseles del desgarro. Se debe trabajar con paletinas del tamaño adecuado a cada desgarro o corte.

Se reafirma el pegado con ayuda de la plegadora-aplanadora.

5.2- Podemos proceder ahora a colocar la tira de papel japonés , previamente encolado, y volver a utilizar la plegadora aplanadora para presionar sobre la zona.

5.3- A continuación, siempre con un Reemay entre la superficie de la pieza y la espátula, podemos pasar la espátula caliente .

(recordemos que nunca usaremos la espátula caliente si trabajamos con un adhesivo de almidón).

. A continuación levantaremos el papel Reemay con mucho cuidado

Retirar el Reemay despacio y con suavidad.

5.4.- Eliminar posibles restos.

METODOLOGÍA A SEGUIR EN CASOS DE CORTE

Procederemos de una manera bastante similar a la explicada en casos de desgarro, pero en esta ocasión utilizaremos almidón en lugar de tylosas.

Recordemos que el engrudo siempre se tamiza antes de usarlo. Prepararemos para ello el tamizador:

Previamente a su aplicación, debemos tamizar el engrudo.

- A veces trabajaremos sobre la mesa de luz, con el problema de que entonces no podremos usar el papel secante, ya que sobre la mesa de luz lo que necesitamos precisamente es transparencia.

-Seguiremos la metodología ya explicada para los desgarros, pero en esta ocasión la diferencia está en el secado: Nunca utilizaremos la espátula caliente.

El proceso de secado será de modo natural, y para ello el orden de colocación será el siguiente:

Pieza con el corte– reemay - secante (que, en este caso, colocamos SOBRE el reemay - madera - peso

Nota: si el corte es muy largo, podemos trabajarlo a trozos. En primer lugar, cortaremos un trozo muy pequeño de papel japonés que encolaremos en los perímetros de la hoja correspondientes al corte, ya que observaremos que el corte tiene tendencia a abrirse. Esta operación se llama “Preconsolidación”. Dejaremos secar este encolado unos 5 ó 10 minutos, y a continuación procederemos a consolidar el resto del corte.