LA CÁMARA FOTOGRÁFICA ¿Qué es una cámara fotográfica? Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo justo para que ésta imprima en una película, sensible a la luz, la imagen enfocada. Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto que se va a fotografiar y la luz existente. La cámara tiene un objetivo en un extremo que enfoca un rayo de luz desde el sujeto a la película. En el otro extremo existe un compartimento para la película. Una abertura variable o diafragma, limita el tamaño del rayo de luz que penetra (apertura de diafragma). Un obturador controla el tiempo que la película está expuesta a la luz (tiempo de exposición). Se observa la escena a través de un visor. Para elegir el momento de la exposición posee un disparador. MANEJO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA ¿CÓMO SOSTENERLA?- La manera de sostener la cámara cuando se hace una toma, es importante para obtener buenas fotos, nítidas, pues cualquier movimiento puede arruinar la foto.

� Trate de sostener la cámara de la amanera que se sienta cómodo y que quede firme. � Mantenga los brazos contra el cuerpo. � Coloque la cámara contra su mejilla. � Retenga la respiración y apriete: L- E- N- T- A- M- E- N- T- E el disparador. � Cuando use un objetivo especial (telefoto, zoom, etc) conviene sostener el objetivo con

la mano izquierda cerca del frente de la cámara. • Con la cámara descargada practique cómo sostenerla, coloque un espejito en el

frente de la cámara y dirige una linterna hacia el espejo. En un recinto oscuro dirija el haz de la luz del espejo a una pared. Al apretar el disparador vea con qué firmeza debe sostener la cámara para que el haz de luz no se mueva.

• Lo mejor es sostener con las dos manos, con los dedos en el frente y los pulgares en la parte posterior.

¿CÓMO USAR EL VISOR? - Con una cámara réflex de un solo objetivo, lo que ve el visor sale en la foto. - Antes de apretar el disparador cerciórese de que lo que ve el visor es lo que quiere en la

foto. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN: Dos ajustes principales de exposición en las cámaras ajustables sirven para controlar la cantidad de luz que llega a ala película y exponerla: la velocidad de obturación y la abertura del diafragma.

� La velocidad de obturación que controla el tiempo de exposición de la película, se expresa en número que representan fracciones de segundos.(125=1/125 de segundo.

� Con el ajuste “B” (bombilla) de la escala de velocidad de obturación, el obturador estará abierto mientras oprima el disparador. Use el ajuste “B”para exposiciones de tiempo.

� El tamaño de la obturación (abertura) del diafragma (indicado por los números “f”) es el otro factor que controla la cantidad de luz que llega a la película.

� El número “f” más pequeño equivale a la abertura más grande; mientras el más grande equivale a la abertura más pequeña.

+ “f” 22 = abertura más pequeña + “f” 2 = abertura más grande. � Cuando se cambia de una abertura a la siguiente, se ajusta el objetivo una parada

(excepto en algunos objetivos que se pasa de la máxima a la mínima) Combinación equivalente

ABERTURA VELOCIDAD DE OBTURACION

2 1/15 4 1/30 5.6 1/60 8 1/125 11 1/250 16 1/500 22 1/1000

• Las “exposiciones equivalentes” son las combinaciones de velocidades de

obturación y de abertura de diafragma que permite que la misma cantidad de luz llegue a la película para obtener la exposición correcta. Esto permite usar una abertura menor para aumentar la profundidad de campo o una mayor para captar una acción.

PROFUNIDAD DE CAMPO La profundidad de campo es a distancia en la cual los motivos de una foto salen nítidas. A medida que comprenda más su importancia podrá controlarla para mejorar sus fotos. � Con un objetivo telefoto de una abertura grande, se obtendrá una profundidad de campo

mínima y un fondo agradable de desenfocado que permite que se concentre la atención en el motivo principal.

� En cierta toma un primer plano fuera de foco da interés a la foto. � La profundidad de campo varía con el tamaño de la abertura del objetivo, la distancia a que

se encuentra el motivo y la longitud focal del objetivo. • la profundidad de campo aumenta si:

1. disminuye el tamaño de abertura del diafragma del objetivo. 2. aumenta la distancia al motivo. 3. disminuye la longitud focal del objetivo y la distancia y el motivo no varía.

� El motivo enfocado será lo más nítido de la toma y mientras más lejos un objeto esté de esta zona de profundidad de campo, se verá más desenfocado.

� Se puede usar profundidad de campo para producir diversos efectos en las tomas. LAS PELÍCULAS Sensibilidad de las películas:

� La sensibilidad indica cuan sensible es la película a la luz. � La sensibilidad se expresa en número ISO (ASA). � Mientras mayor sea, la sensibilidad es la película, o sea, se necesita menos luz para obtener

una buena exposición que con una película de menos exposición. � Se reduce el grano y se aumenta la nitidez con una película de baja sensibilidad

(granulosidad es la apariencia granular en una película que resulta de la estructura de la emulsión sensible a la luz)

� A medina que aumenta la sensibilidad, aumenta el grano. Sin embargo, una película de alta sensibilidad como la película Kodak ISO 400 se puede producir excelentes fotos con un mínimo de grano.

� La sensibilidad de la película es uno de los factores más importantes que se debe conocer para usar una película adecuadamente, la sensibilidad de la película se da en el envase, en el rollo y en a película y en las instrucciones.

Sensibilidad ISO-ASA La sensibilidad que aparece en negrita generalmente están marcados en el dial de la cámara, en los exposímetros incorporados y en el dial del calculador de los exposímetros manuales.

6 40 250 1600 8 50 320 2000 10 64 400 2500 12 80 500 3200 16 100 640 4000

20 125 800 5000 25 160 1000 6400 32 200 1250

� La película kodachrome 64 (luz diurna) es excelente para diapositivas en color. Permite usar

mayores velocidades de obturación y aberturas de diafragma menor que la película kodachrome 25.

� La película kodakcolor 11 es excelente para copias en color, gracias a su excelente rendición del color, gran nitidez y grano extremadamente fino, se obtiene fotos de gran calidad.

� Para hacer fotos en luz tenue (noche) la película kodakcolor 400 es ideal para copias en color. Con una sensibilidad 400 ISO, la cantidad de tomas es excelente para una película tan sensible. EXPOSICIONES Y EXPOSIMETROS La correcta exposición es uno de los factores determinantes para obtener una buena foto. La gran mayoría de las cámaras de 35 mm. tienen fotómetros incorporados que permiten hacer tomas en gran variedad de condiciones. El uso de estos fotómetros varía según la cámara.

� Con una cámara ajustable elija la velocidad de obturación y el fotómetro le indicará la obturación correspondiente.

� Algunas cámaras automáticas tienen un sistema de abertura preferida, osea que Ud. Elije la abertura y el exposímetro selecciona automáticamente la velocidad de obturación apropiada.

� Otras cámaras automáticas tienen un sistema de velocidad de obturación preferida y el exposímetro selecciona la abertura.

� Las cámaras completamente automáticas selecciona la velocidad y la abertura del diafragma � Para familiarizarnos con la exposición conviene leer la hoja de instrucciones de la película.

Esta información le ayudará a determinar si usa el exposímetro debidamente o si puede usar las exposiciones sugeridas en caso de que su exposímetro deja de funcionar. Distintas exposiciones:

� A veces debido a las condiciones especiales de iluminación o la brillantez del motivo, hay que improvisar.

� Toma la foto con ajuste de exposición indicado por el exposímetro, otra con una parada menos y una con una parada más.

� Si se trata de una toma que no se repetirá, seque el motivo a 2 paradas menos y a 2 paradas más que la normal. FOTÓMETROS DE LUZ REFLEJADO

Los fotómetros incorporados a las cámaras son para luz reflejada. Ajuste su cámara o el fotómetro por separado para la velocidad de la película y tome la lectura desde la posición de la cámara. � Dirija su cámara o el fotómetro hacia el motivo para medirla luz de la escena. � Como la mayoría de los motivos tienen reflectancia conviene tomar la medida desde la

cámara. � Los motivos muy contrastados que tienen áreas oscuras o claras pueden requerir lecturas

adicionales. � Si el motivo principal está rodeado por un área que es más clara o más oscura, el fotómetro

dará una lectura errónea. En estos casos conviene acercarse al motivo. � Al medir la luz para una toma de cerca, hay tener en cuenta de no medir la sombra del

fotógrafo o de la cámara.

� En escenas a tras luz, el fondo es con frecuencia más clara que el motivo, la solución es hacer una lectura para una toma de cerca haciendo sombra sobre el fotómetro o la cámara para que el sol no engañe la célula.

� En una escena con una gran porción de cielo, incline l fotómetro hacia abajo. � En una escena en la que un gran área es clara es una importante parte de la foto (nieve o

arena) use una abertura más que la que indica. � En una escena oscura(un caballo marrón en un fondo oscuro) use una abertura menos. � Si la escena tiene áreas oscuras y claras, use una parada intermedia. � Si el fondo es muy oscuro la foto resultante saldrá muy oscuro, para obtener la exposición

correspondiente acerque el exposímetro al motivo principal. CAMARAS AUTOMATICAS El sistema de exposición de las cámaras automáticas da la correcta exposición para la mayoría de las escenas. Sin embargo, Ud. debe cambiar de exposición para los motivos antes descritos y estos dependen de las características de la cámara. � Algunos le permite hacer una lectura o mantenerla mientras Ud. compone la toma en el

visor. � Otras cámaras tienen un obturador que permite mantener la lectura hasta que empiece a

oprimir el obturador. � Si la cámara también se puede ajustas manualmente puede seleccionar la exposición. � Algunas cámaras tienen un cuadrante de composición que permite cambiar la exposición

determinada por la cámara 2 aberturas más o menos en incrementos de medio diafragma. � Puede alterar la exposición cambiando el ajuste ASA, para una gran sensibilidad 64 ISO

(ASA) ajuste el cuadrante en 125 para obtener una abertura menos o en 32 para una más. • Cuando las condiciones de iluminación no varía en el transcurso de un día, como la luz

brillante, puede usar la misma exposición para motivos similares sin tener que hacer una nueva lectora antes de cada toma.

• Cuando hay grandes áreas claras (como la arena de playa) es la nas tiene áreas contrastadas use una exposición intermedia.

• Algunas cámaras con fotómetros incorporados funcionen como los fotómetros de punto. para obtener mejores resultados vea el manual de su cámara.

• La brillantez del motivo no incluye con el fotómetro de .luz incidente, sí la cámara y el motivo recibe la misma puede tomar la lectura con el fotómetro dirigido a la cámara y el motivo debe acercarse sí la iluminación es diferente o viceversa.

FOTÓMETRO DE LA LUZ INCIDENTE • Estos fotómetros miden la luz que recibe el motivo. • Sostenga el fotómetro con la misma luz que alumbra el motivo, por lo general cerca de éstos

y dirigido el fotómetro a la cámara. • Estos fotómetros pueden usar en todo tipo de situaciones ya que todas de escenas tienen una

reflectancia media. FOTOS CON LA LUZ DEL DÍA • Si sabe cómo sacarle lo máximo de provecho a las condiciones de

Iluminación y sus posibilidades fotográficos serán infinitos. • Se puede determinar la exposición básica para motivos iluminados de frente por el sol

brillante o de nublado con una sencilla fórmula. 1/ ASA Seg. a f/16

por ejemplo, con una película 64 ISO (ASA) la exposición seria 1/64 f/16.

NOTA: el ajuste mas cercano en su cámara sería 1/60 o 60 puede usar esta fórmula. • La iluminación suave y difusa de un cielo nublado produce un resultado, y jugar con

contraste.

• Puede obtener la foto que desea si observa cómo varía el motivo durante el día con los distintos tipos de iluminación.

LUZ SOLAR BRILLANTE La mayoría de las fotos se toman en luz solar brillante. Este tipo de iluminación da un realce especial a todos los colores. • Cuando los motivos están en una arena blanca o nieve recomienda en una parada menos que

la normal. Importante: las correcciones para exposición que se dan acá son para usarse con una fórmula básica para exposición con luz diurna. • Use una lámpara más para un nublado claro cuando las sombras son suaves y se ve la silueta

del disco del sol. • Cuando el sol está oculto y no hay sombras , use una exposición dos veces más grande que

para luz brillante. • Use tres paradas más para en motivos nublados oscuros que para luz solar brillante. • Las mejores fotos se obtienen con luz diurna, con iluminación frontal. El juego de luces y

sombras le dan un carácter tridimensional a la toma (flash de rebote). • A veces el mejor momento del día para tomar una foto es durante las primeras horas de las

mañanas o las últimas horas de la tarde cuando los rayos de sol dan un efecto especial. ILUMINACIÓN LATERAL Y CONTRALUZ La iluminación lateral y el contraluz pueden crear efectos pictóricos muy interesantes. • Puede usar luz lateral y contraluz para producir una separación entre el motivo y el fondo;

para realizar las formas del motivo y para resaltar la textura de las flores y del follaje. • Para captar los detalles en las áreas grandes de sombra en las tomas de cerca, aumenta la

exposición para motivos iluminados lateralmente 1 abertura más que la normal y 2 aberturas para motivos a contraluz.

• Cuando fotografíe motivos a una distancia media con sombras, aumente la exposición ½ abertura sobre lo normal para motivos iluminados lateralmente, y 1 abertura para motivos a contraluz.

• La luz natural realza facciones del niño y de su ropa su textura. • El contraluz da una apariencia agradable a los motivos y la superficie del suelo sirve de

reflector para aclarar las sombras.

El objetivo y las lentes El objetivo consiste en un tubo que dirige el haz de la luz hacia la cámara fotográfica. Contiene lentes, que pueden ser de cristal o de plástico y puede ser fijo o intercambiable. Cada objetivo tiene una distancia focal y sus características propias. Para poder elegir el objetivo que debemos utilizar , es necesario ver la diferencia entre la cámara fotográfica y la visión humana. La visión percibida por el ojo es dinámica, nuestro cerebro analiza lo que el ojo ve en todas sus partes, luego se valora el espacio donde se encuentra el objeto y enfoca los diferentes puntos de interés. La imagen de un objetivo, es estática, por eso el ángulo de la toma es limitada. Las lentes del objetivo

� Cuando se realiza una fotografía, la luz entra en la cámara en un breve instante, pasando primero por el objetivo. El objetivo se encuentra compuesto por lentes situadas una tras otra y en un orden bien definido.

� Un objetivo puede ser muy sencillo y contener sólo una lente. O, puede ser más complejo y tener un gran número de lentes en diversos grupos.

� Las cámaras réflex utilizan objetivos muy voluminosos y muy pesados. En las cámaras digitales, las lentes y el objetivo son más pequeños.

� Las lentes del objetivo, están destinadas a transmitir la imagen real de un objeto al plano focal. El sistema óptico de las lentes se encuentran en una posición, forma y dimensión determinadas.

� Los objetivos fotográficos pueden cubrir ángulos de campo que van desde los 5º a los 180 º. Los objetivos se clasifican en función del su ángulo de campo:

Normales, con ángulo de 45 º.

• Teleobjetivos, con un ángulo inferior a los 45º. • Gran angulares, con un ángulo superior a los 45º

La luminosidad •

Las características de un objetivo se diferencian por dos parámetros: La luminosidad y la distancia focal.

La luminosidad: (abertura del diafragma)

Es la cantidad de luz que puede llegar a entrar a través de la lente frontal de un objetivo. Con mucha luminosidad en un objetivo, se pueden realizar buenas imágenes aunque haya poca luz. La exposición también depende de la cantidad de luz que pasa a través de las lentes de nuestro objetivo durante un tiempo determinado. La abertura es el diámetro del diafragma situado en el interior del objetivo. Cuanto mayor sea, más cantidad de luz llegará a la superficie de la película, en un tiempo determinado. Por tanto la Luminosidad de un objetivo ó número f, es el cociente entre su distancia focal y el diámetro de su abertura. El tamaño de la abertura viene indicado por una serie de números (f) marcados en el anillo del objetivo, denominados diafragmas o puntos de diafragma. La abertura del diafragma Existe una escala universal de aberturas, que se basa en unas unidades denominadas "pasos" o "números f/" (hago notar que debe utilizarse la f minúscula)Los valores de la escala son los siguientes: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45 y f/64. Los números crecen a medida que la abertura se hace menor, por tanto f/5.6 es más pequeña que f/4 pero más grande que f/8. Cada paso dobla o reduce a la mitad la cantidad de luz que entra por el objetivo. Por ejemplo con una abertura de f/16 la película recibe el doble de luz que con una de f/22 pero la mitad que con f/11. Un número (f) más bajo, indica una abertura mayor, y un número (f) más alto, indica una abertura menor. La distancia focal

Distancia Focal: Es la distancia en milímetros entre el centro óptico y la superficie de la película o sensor de la imagen, cuando ésta se encuentra proyectada. Los objetivos de distancia focal larga, acercan el objeto por su ángulo de campo más estrecho.

- La profundidad del campo

En la profundidad del campo intervienen tres factores: La abertura del diafragma, la distancia del motivo y la distancia focal del objetivo. Profundidad del campo: La profundidad de campo es el rango de distancia en el cual los objetos en una foto se ven nítidos.

La profundidad del campo, siempre aumenta cerrando el diafragma. Según algunos manuales de fotografía, se precisa que, con una abertura media del diafragma ( normalmente de 8 y 11 en las cámaras analógicas), se obtienen las fotos más nítidas. Esto no quiere decir que esta regla pueda aplicarse a los objetivos más pequeños de las cámaras digitales. Otra regla teniendo en cuenta la profundidad del campo, antes de realizar una fotografía, deberá centrarse donde se indica la zona de nitidez del sujeto. La profundidad de campo varía con el tamaño de la abertura del lente, la distancia entre la cámara y el sujeto y la distancia focal del lente. La profundidad de campo es mayor a medida que: 1- El tamaño de la abertura del lente decrece. 2- La distancia al sujeto aumenta. 3- La distancia focal del lente decrece. En algunas tomas necesitaremos la máxima profundidad de campo posible. El diafragma

El diafragma: Está compuesto por unas pequeñas laminillas metálicas, imbricadas entre sí en el interior del objetivo. Estas, forman un orificio regular que determina el diámetro del haz luminoso y por tanto la intensidad de luz que tendrá el plano focal. El diafragma, es el que controla la cantidad de luz que

atraviesa el objetivo y también determina la extensión de la profundidad del campo. Algunas combinaciones de abertura y velocidad dan lugar a una exposición equivalente, es decir que en muchas ocasiones la imagen o película se encontrará expuesta a la misma cantidad de luz. Un diafragma muy abierto y una velocidad de obturación elevada nos darán una profundidad de campo escasa y una abertura más pequeña y una velocidad de obturación más lenta nos darán un profundidad de campo mayor.

La velocidad de obturación La velocidad de obturación: Cuando pulsamos el disparador de la cámara, en realidad lo que hacemos es accionar el obturador. Como ya hemos visto, el obturador suele ser unas cortinillas situadas delante del negativo, las cuales, al abrirse, dejan pasar la luz que impresionará la película. Cuando el tiempo de obturación aumenta o disminuye, el tiempo de exposición de la película de imagen aumenta o disminuye de forma similar al ajuste del diafragma, que deja penetrar dos veces más o menos luz con cada graduación.

Para captar con nitidez motivos en movimiento hay que recurrir a una velocidad alta de obturación, que dependerá de factores como la velocidad del objeto y la distancia a la que nos encontremos... Si el motivo viene hacia nosotros o se aleja, necesitaremos una velocidad más lenta que se cruza el encuadre. Debemos situarnos de forma que todos estos factores nos favorezcan. Sin embargo el factor que más nos condicionará a la hora de escoger la velocidad de obturación será la luz. En condiciones de luz escasa podemos aprovechar las pausas naturales de los objetos en acción. - Clases de objetivos A) Objetivos Normales:

Clasificamos todos aquellos objetivos que van desde los 35mm y de los 50 a 55 milímetros, se definen como objetivos normales. Todos ellos alcanzan un ángulo de visión de unos 45º. Se caracteriza por la poca distorsión y la naturalidad que ofrece en la perspectiva, excepto en la toma fotográfica realizada desde muy cerca.

Estos objetivos a su vez son muy luminosos. La imagen una vez se encuentra impresa en la película, se acerca mucho a la real. Normalmente estos objetivos son los que llevan incorporados nuestras cámaras tradicionales reales. Son muy aconsejables para captar aquellos momentos maravillosos y tradicionales que vivimos día a día. Ejemplo Objetivo Normal:

B) Gran Angular: Objetivos gran angulares:

Estos objetivos son ideales para fotografiar un área muy extensa de un paisaje o cualquier plano de grandes extensiones que se encuentre delante del objetivo. El ángulo de visión que alcanza este objetivo es superior al de los 45º .Ofrecen una mayor profundidad del campo.

Esta clase de objetivos, en ocasiones, pueden crear una ilusión óptica llegando a distorsionar el tamaño real y verdadero de los objetos, haciendo ver que estos se encuentran mucho más lejos de lo que no lo están. La visualización de los objetos más cercanos al objetivo se aprecian exageradamente más grandes y los más distantes, parecen trasladados o empujados hacia atrás y más pequeños de como lo son realmente. Ejemplo:

C) El Teleobjetivo:

Esta clase de objetivos alcanzan una distancia focal superior a los 60 milímetros, por este motivo reciben el nombre de teleobjetivos, pueden ser de hasta 2000 milímetros. Pueden acercar un motivo por muy lejano que este se encuentre. Tienen un mayor alcance, podemos acercarnos al motivo para el

encuadre. Su ángulo de visión es más estrecho, solo podemos encuadrar una pequeña parte de la toma real que estamos viendo, el teleobjetivo elimina los demás elementos sobrantes que se encuentran alrededor del centro de interés. Su profundidad del campo es muy reducida. El teleobjetivo nos da la impresión de que los elementos se encuentran más cerca unos de los otros de lo que percibimos con los ojos. Son muy adecuados para realizar fotografías deportes y otras competiciones. Ejemplo:

D) Objetivos Zoom:

Estos objetivos se distinguen de los demás porque tienen diversas distancias focales y son imprescindibles para captar la ligereza y rapidez. Esta clase de objetivos es uno de los más utilizados para los profesionales fuera del estudio. Los objetivos zoom, se enumeran como: Teleobjetivos zoom, grandes

angulares zomm o macros zomm. Suelen ser más grandes y pesados, pero a su vez pueden llegar a sustituir a varios de los objetivos de distancia focal fija. La mayoría de estos zomms, en este caso los compactos, carecen de luminosidad, su abertura comprende del f/4.5 al f/5.6. Los objetivos fijos son más luminosos ya que alcanzan una abertura de hasta f/2. El precio de estos modelos de zomms es mucho más superior que el de los zooms normales. Ejemplo:

E) Ojo de Pez: Algunos de estos objetivos distorsionan la perspectiva de las líneas de una imagen, haciendo que se curven hacia fuera Los de 35 mm tienen una focal 6 y 16 mm. Algunos de estos objetivos proporcionan una imagen rectangular que cubre el negativo, mientras que otros sólo proyectan un círculo central en el centro de la película, realizando una cobertura completa de 180º sobre una imagen.

Ejemplo:

F) Macro:

Macro se define como la capacidad que tiene un objetivo para enfocar a una distancia muy corta. Estos zooms, se caracterizan porque enfocan a distancias suficientemente cortas, reproduciendo los elementos o imágenes enfocados a un tercio o cuarto de su tamaño real. Cualquier objetivo macro debe de estar preparado para realizar un enfoque sobre un objeto al 50% de su tamaño real con una ampliación

del factor 0,5, como mínimo. La distancia focal de los objetivos macro se encuentra entre los 50 a 200 mm. Son ideales para realizar fotografías de cerca a flores, insectos, etc. Ejemplo:

LA COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA Se conoce con este nombre la selección y arreglo de los motivos dentro de la fotografía, la mayoría de la buena toma NO se logra accidentalmente. Consejos útiles:

� Las buenas composiciones son el resultado de una cuidadosa planificación, de paciencia o saber cuando es el mejor momento para hacer la foto.

� Al cambiar la posición de la cámara se puede cambiar la composición drásticamente. � Los colores influyen en la tonalidad de la foto, los tonos cálidos: rojo, amarillo, naranja,

atraen la atención. � Cuando fotografíe a varios sujetos pedirle que todos miren a la misma dirección. � Con frecuencia la composición es más agradable cuando el motivo principal NO está

en el centro de la foto. � Un motivo de colores brillantes no sólo atrae la atención, sino que da fuerza al centro de

interés. Elección del centro de interés: � Como toda foto cuenta sólo una historia, conviene tener un solo centro de interés. � Evite ubicar el centro de interés en el centro de la foto, pues con frecuencia le da una

apariencia estática. � Se puede lograr buenas composiciones siguiendo la regla de los tercios: dividida la

escena en 3 secciones, vertical y horizontalmente de modo que las líneas se corten en cuatro puntos, cualquiera de estos 4 intersecciones ofrecen una buena ubicación para el centro de interés.

� Cuando los motivos miran hacia un lado o se mueven en una dirección que los hará “salir” en la foto, deje sufriente espacio en el costado para balancear la composición.

Use el mejor ángulo de toma: Como por lo general las buenas fotos dependen del ángulo de la toma, conviene considerar todas las posibilidades y elegir el mejor.

� En tomas de exteriores, un ángulo de toma bajo ofrece como fondo la inmensidad del cielo.

� En un día nublado, haga la toma desde un ángulo alto para eliminar de la foto. � Para sugerir proximidad ubique el horizonte en la parte superior de la foto. � Para que el centro de interés cause impacto, el fotógrafo elige un ángulo adecuado de la

toma. Acérquese:

� Al acercarte al motivo se le da más realismo a ciertas fotografías. � Las tomas de cerca son por lo general las preferidas para hacerla, hay que tener en

cuenta si la composición mejorará si se acerca al motivo. � En este tipo de tomas se concentra la atención en el motivo principal y se hace resaltar

detalles que pasarían desapercibidos. � Para obtener buenas fotos acérquese al sujeto hasta que elimine todo lo que distraiga la

toma. � Obtendrá mejores tomas de cerca cuando utilice toda su área de la foto. � En las fotos de personas conviene encuadrar a la altura de las articulaciones de los

brazos o de las piernas cuando no aparece todo el cuerpo, de lo contrario le resta interés en la toma.

Uso de las líneas directrices: � Use línea directrices para dirigir la atención a las fotos y hacia el centro de interés de

cada toma. � Elija un ángulo de la toma que permite aprovechar las mejores líneas de la escena. � Caminos, arroyos, rayos de luz, sombras etc. pueden considerarse líneas directrices. � Dirija la atención de un grupo aun objeto central se ayuda a unificar los distintos

elementos de una foto. � Con frecuencia se puede usar diseños geométricos para obtener efectos interesantes.

Observe el fondo: El fondo puede realizar o arruinar una foto, puede mejorar la composición y darle carácter a una toma o distraer la atención del motivo principal.

� Los fondos sencillos centran la atención el motivo. � Antes de oprimir el disparador observe bien el fondo de la toma.

Enmarque sus temas: Cuando enmarque sus temas con un objeto en primer plano, se crea una sensación de profundidad y se dirige la atención al centro de interés.

� Observe la profundidad de campo en los paisajes, pues los primeros planos desenfocados resultan distrayentes.

� Los retratos suelen realizarse con un primer plano fuera de foco. � Haga que alguien sea parte de la foto para darle un toque más personal, para obtener

una buena toma, los sujetos deben estar a 8 metros de la cámara y mirando la escena. � A veces se puede usar primeros planos de colores para enmarcar la toma.

FOTOS EN ACCION Al detener el movimiento de la película se puede revivir muchas veces una acción efímera. � Para detener el movimiento en una escena se usa una alta velocidad de obturación. � Los motivos que se dirigen en ángulos rectos hacia la cámara o se aleja de ellas son fáciles

de captar y se puede usar una velocidad de obturación menor. � Ciertos tipos de acción tienen un momento culminante una fracción se segundo en la que el

movimiento parece detenerse, este preparado para captarlo. � Para dar idea de velocidad siga el motivo con la cámara al sujeto y permanecerá nítido y el

fondo borroso. � Con un objetivo telefoto aumenta el tamaño de la imagen y “acerca” la acción, se necesita

usar velocidades de obturación más altos que con los objetivos normales y gran angulares. FOTOS CON LUZ EXISTENTES La luz existente, con frecuencia llama ambiente, es la iluminación que hay en la escena e incluye la luz artificial, la luz diurna en exteriores y la luz tenue en exteriores. � Como la luz ambiente es relativamente tenue, debe usar una película de alta sensibilidad y

un objetivo f:2,8 o más si sostiene la cámara con la mano. � Como se requiere con frecuencia grandes aberturas un buen enfoque es importante para

lograr fotos nítidas. � Con velocidades de obturación menores de 1/30 segundos use obligatoriamente un trípode o

un soporte. � Si desea copias use una película kodak color 400 su redención de los colores es agradable

en una variedad de condiciones. � La toma con luz existente de noche puede producir un mosaico de colores dramáticos. LUZ EXISTENTE EN INTERIORES Hay muchas posibilidades fotográficas con la luz ambiente en interiores, en hogares, museos, en escenarios iluminados en espectáculos nocturnos similares. � Ala luz suave y difusa que la luz diurna trasmite a los interiores es ideal para sacar buenas

fotos. � De noche conviene encender las lámparas de un cuarto para aclarar las posibles sombras. � Evite que se quede una ventana abierta detrás del motivo excepto si desea una silueta. � En la luz existente en interiores ubique el motivo en un ángulo de manera que la luz ilumine

el rostro de frente o de lado para que no haya sombras pronunciadas. � Se puede mejorar una toma con luz existente usando un reflector (una cartulina blanca por

ejemplo) para aclarar las sombras de la cara. � No incluya el reflector en el área de la foto.

FOTOS CON LUZ EXISTENTE EN EXTERIORES DE NOCHE

� Las calles brillantes iluminados, los parques de diversión, las fuentes y las fogatas presentan grandes posibilidades fotográficas.

� La mejor hora es la del crepúsculo cuando la oscuridad no es completa porque queda algo del azul del cielo.

� No es difícil tomas las fotos con luz existente de noche, porque se puede obtener resultados agradables con una variedad de exposiciones.

� Las exposiciones cortas tienden a dejar las sombras oscuras y a captar el color en las áreas brillantes como letreros iluminados.

� Las exposiciones largas tienden a opacar las áreas brillantes pero producen más detalle en las sombras.

� Las calles iluminadas son motivos interesantes. � Para obtener mejores resultados coloque la cámara en un trípode ajuste el obturador en “B”

y capture varios juegos artificiales antes de cerrar el obturador. � Se puede crear motivos espectaculares al registrar las luces del tráfico. FILTROS Y OTROS ACCESORIOS Filtros para fotos de color.-en la mayoría de los casos no se necesita un filtro si se usa la película con el tipo de luz correspondiente, pero con otra fuente de iluminación se debe usar un filtro de conversión sobre el objetivo. Un filtro de conversión ajusta la iluminación al tipo para el que está balanceada la película. Filtros polarizantes.- un filtro polarizante parece un simple trozo de vidrio gris, pero tiene muchas aplicaciones. � Se puede usar para reducir o eliminar reflejos (excepto en los metales) para que los colores

luzcan más saturados y para oscurecer el cielo sin afectar el resto de la foto. � Cuando se use un filtro polarizante y no se reduzca las superficies brillantes pruebe un

ángulo de toma diferente, los efectos varía al girar el filtro. � Obtendrá el mayor efecto con un filtro polarizante cuando el ángulo de la cámara sea de 35°

con respecto a la superficie brillante. A 30° un filtro polarizante no puede controlar los reflejos.

� Un filtro polarizante oscurecerá sólo la porción del cielo a 90° del sol. � También se puede usar este filtro para reducir la nubosidad en la toma distante. � Cuando se incluya superficie de vidrio hay con frecuencia brillo o reflejo distrayentes, se

evita usando filtro polarizador. Exposición: Cuando use filtro polarizante se debe compensar la luz que absorbe, los siguientes ajustes son para lecturas con filtro polarizante, no se puede tener en cuenta tomar sin filtro.

� Para una escena iluminada frontalmente aumente la exposición 1 ½ sin tener en cuenta la rotación del filtro ½ para más o un total de 2 más para que una escena normal con una iluminación frontal.

� Cuando determine la exposición para un motivo con reflejos brillantes recuerde que el motivo será más oscuro, de modo que además de la 1 ½ parada más de exposición requerida para compensar por el filtro y cualquier aumento por dirección de la luz, aumenta otra ½ parada cuando los reflejos brillantes se hayan eliminado del motivo.

Filtros para fotos en blanco y negro.- Los 2 tipos de filtros básicos son: los correctores y los de contraste. � Las películas pancromáticas responden a todos los colores del ojo humano pero no los

reproduce, un filtro número8 para luz diurna o un filtro número 11 en luz de tungsteno. � Un filtro aclara su propio color y oscurece el color complementario. En las fotos b/n se

puede usar filtros de contraste para aclarar u oscurecer ciertos colores para que no se reproduzcan en la misma tonalidad gris.

Exposición con filtros.- como los filtros absorben para de la luz que normalmente llega a la película hay que compensar usando una abertura mayor o un tiempo de exposición más largo. � Cada película tiene una sensibilidad ISO (ASA) para cada filtro de conversión que toma en

cuenta la compensación para la exposición vea las instrucciones en cada película. � Las recomendaciones para filtros para películas en b/n proveen un factor de filtro. Para los

diferentes filtros un número que indica cuanto más de exposición se necesita con ese filtro. � Si la cámara tiene un fotómetro incorporado que mide la luz a través del objetivo puede

ajustar el encuadre de exposición para la sensibilidad de la película sin filtro. Luego cuando se toma la lectura a través del filtro la compensación se realiza automáticamente.

Filtros y objetivos para efectos especiales: � Con un poco de imaginación se puede usar los filtros y objetivos para realizar tomas.

� Para tener una idea del resultado que obtendrá mire a través del filtro. � Cuando se usen filtros de colores para sugerir distintas horas del día. La exposición no es

crítica. � Menos exposición con película en colores para día positivo dan fotos oscuras lo que implica

una iluminación tenue, con mas exposición se obtiene fotos más claras, aplicando una iluminación brillante.

� Experimente con diferentes filtros para lograr efectos especiales, difusión, diseños multicolores, imágenes multiplicadas, etc.

� Los filtros para efectos de estrella producen puntos de luz o reflejos luminosos que parecen emitir rayos de luz.

� Un objetivo de imagen múltiple tiene una superficie multifacético que produce una imagen principal rodeada de repeticiones de la misma, las variaciones en el diseño y el número de imágenes depende de los objetivos.

TOMAS DE CERCA Aunque la mayoría de las cámaras de 35 mm. Se pueden hacer tomas desde 40 a 60 cm. de distancia los objetivos de acercamiento expanden las posibilidades fotográficas de los aficionados. Objetivos para tomas a corta distancia (macro).- � Estos objetivos se colocan sobre el objetivo de la cámara como los filtros. � Se puede usar 2 objetivos juntos (nunca más de 2) para acercar más el motivo. � No hay que hacer ajustes de exposición con estos objetivos. � La potencia de un objetivo de acercamiento lo indica su número +1,+2,+3, cuanto más alto

es el número mayor es el grado de aumento. � Conviene llevar consigo los objetivos para tomas de cerca para tenerlos a la mano cuando se

presente una buena oportunidad para usarlos. � Con estos objetivos se pueden usar con la mayoría de las cámaras de 35 mm. Se facilitan la

toma de cerca. Objetivos y equipos especiales Los micro y macro objetivos le permiten enfocar desde 10 cm. de distancia y son muy convenientes pues también se puede usar para motivos ubicados a distancias normales. � Con estos objetivos se necesitan aumentar la exposición a corta distancia. � Un fotómetro integral se ajustará en forma automática cuando use uno de éstos objetivos,

con flash o con otros tipos de fotómetros, determine la exposición usando la tabla. � Observe el fondo en las tomas a corta distancia. � Para tomas de distancia infinita puede usar una extensión o un fuelle que se coloca entre el

objetivo y el cuerpo de la cámara. � Como el tubo o el fuelle alejan el objetivo de la película debe usarse una apertura mayor o

una obturación menor. � Mientras mayor sea el grado de aumento de la imagen mayor será la velocidad de

obturación si se sostiene la cámara con la mano, por ello se recomienda una película muy sensible.

� Esté atento para captar en una toma de cerca los pequeños detalles que llaman la atención. � Para fotos con objetivos de acercamiento se debe usar una obturación de por lo menos 1/125

de segundo o más para obtener imágenes nítidas si se sostiene la cámara con la mano. ENFOQUE, ENCUADRE, PROFUNDIDAD DE CAMPO, E ILUMINACIÓN Con una cámara réflex de un solo objetivo, el enfoque y el encuadre para tomas con objetivos de acercamiento es igual que para distancias normales. Sin embargo, a distancias muy cortas, debe medir la distancia del objetivo al motivo y corregir el encuadre para evitar el paralelaje. � La profundidad de campo, que es muy limitado, se puede aumentar usando la abertura más

pequeñas que las condiciones la permitan. � Para la mayoría de las tomas en exteriores probablemente usará luz diurna. Si parte del

motivo está a la sombra puede usar un reflector para clorar las áreas de sombra.

� Para tomas de cerca en exteriores con flash use una abertura más pequeña y una mayor velocidad de obturación para aumentar la profundidad de campo y reducir el movimiento del motivo.

� Para tomas en interiores se puede usar fotolámparas incluyendo reflectores. Podrá ver el efecto de estas fuentes de iluminación antes de tomar la foto.

� El trasluz hace resaltar la textura y da énfasis a la delicadeza de las flores. � El flash electrónico es ideal para tomas de cerca de motivos animados. Se necesita luz tenue

para que la iluminación del flash sea la principal. DATOS LIBRES o Diafragma: pupila del ojo: se abre con poca luz y se cierra con mucha luz. o Obturador: controla la luz que ingresa a la película y se mide en fracciones de segundo

1/30 segundo (tiempo de velocidad) o La foto: analizar: ciencia / apreciar: arte o La cámara de lente fijo (no réflex) si se hacen fotos de muy cerca saldrá cortado (paralaje)

para eso tiene una “marco” en el visor, se debe tomar dentro del marco. o No tomar fotos con sombras pronunciadas, para eso esta el flash. o Mancha marrón, es porque estuvo el dedo frente al lente. o Tomar por seguridad no menos de 1.20 m. con cámaras simples. o El fotómetro mide la abertura del diafragma. o Control de exposición: diafragma y velocidad. o Paneo: “paning” 1/125 seg. Seguir al auto cuando está en movimiento. o Menor diafragma: mayor profundidad de campo o Mayor diafragma: menor profundidad de campo. o Mejor momento: es 2 horas antes y 2 horas después de la salida del sol. o Flash: es una luz blanca. o Foto: significa LUZ, por eso hay que tener en cuenta la LUZ. o ISO: 25 a 64: sensibilidad baja

100 a 200 sensibilidad media 400 a 3000 sensibilidad alta y trabajso especiales

o ISO 400: ultra para fotos de noche/interior. o ISO 100: fotos en exteriores. o Máximo alcance del flash es de 7 metros o La luz intermitente antes dispara en las cámaras o flash es para eliminar los ojos rojos. o En caso de usar flash de robote abrir el diafragma. o Tapar el censor en cámaras automáticas para que no tomen con flash en día y para usar el

flash de relleno. COMPOSICIÓN: o Regla de tres cuartos / equilibrio simétrico y no simétrico, centro de interés. o Líneas diagonales: atraen la atención o Incluir en la foto el objeto que genere la expresión de la persona Ejem. El globo. o La expresión es clave: trate de mostrarlo. o Si el modelo posa procure tomarlo cuando está distraido. o En fotos de grupos tienen que estar en distintos niveles para dar dinamismo a la foto. CONSEJOS UTILES o Practique mucho o Conozco su equipo o Fondo natural o Acérquese al sujeto o Ángulos diferentes. o Registre sentimiento. o Congele la acción o Componga la escena (centro de interés) Combinación entre: velocidad, ASA, obturación del diafragma, y flash.

o Foto extraordinaria: son muy importante la toma y el fotógrafo, y estar en el lugar y hora correcta.

o Si alguien te pide que no tomes fotos, no tomar, pero puede más la función de trabajo del periodista.

o Fotos periodísticas: reemplazan al texto (5 preguntas) o En u reportaje fotográfico, es necesario una investigación previa (donde, porque, hechos)

o Lentes: COMUNES:

Granangulares: 35,28... Normales: 50,55 Teleobjetivos: 135,200... ZOOM: 35-90 mm. 28-80 mm. 50-135 mm. 90-200 mm. 200-400 mm. 30-300 mm. ESPECIALES: medicina, física, astronomía, microfotografía etc. Marca: variada Luminosidad: más: 1:2 Minimo: 1:8 (Mientras más luminosidad menos calidad de las fotos) Distancia focal: entre el primer lente hacia la película o Planificar la foto es muy importante o Siempre que use el objetivo macro use un diafragma mayor. o Cámara SLR un solo lente: no hay paralelaje y es posible cambiar de lente. o Película:4x5, 18x24 :galería cuyo formato de película son plano, la ventaja es que se

puede hacer correcciones de la perspectiva. Panatromic: 25 ASA (lenta) Plus x: 100 ASA (intermedia) recomendable para gran angulares Tri x: 400 ASA (muy rápida) necesita menor luz y tiene mayor granulación.

o FOTÓMETRO: mide la luz con: célula solar, selenium, cadmio etc. o TIPOS DE MEDIDICIÓN:

Los archivos de los hermanos Vargas ponen en evidencia la vida social, cultural y artística del Perú en la primeras décadas del siglo XX y en particular de Arequipa, ciudad que Paul Morand, encantado por su belleza, llamó «la Granada, el Marrakech de América». Allí, en una época en que no existían ni galerías ni museos, los hermanos Vargas hicieron de su estudio un centro de difusión cultural, donde se refugiaron los poetas, pintores, músicos, políticos y bohemios del sur andino. Esta retrospectiva nos ofrece una visión privilegiada de un momento extraordinario en la historia del Perú, pero sobretodo la revelación de una mirada novadora y reconocible ente todas por su acuidad, su madurez técnica y una sensibilidad excepcional. Buena prueba de ello son los maravillosos nocturnos que fueron la especialidad de los Vargas de los cuales otro fotógrafo peruano, Martín Chambi fue el émulo. Los archivos de los hermanos Vargas ponen en evidencia la vida social, cultural y artística del Perú en la primeras décadas del siglo XX y en particular de Arequipa, ciudad que Paul Morand, encantado por su belleza, llamó «la Granada, el Marrakech de América». Allí, en una época en que no existían ni galerías ni museos, los hermanos Vargas hicieron de su estudio un centro de difusión cultural, donde se refugiaron los poetas, pintores, músicos, políticos y bohemios del sur andino. Esta retrospectiva nos ofrece una visión privilegiada de un momento extraordinario en la historia del Perú, pero sobretodo la revelación de una mirada novadora y reconocible ente todas por su acuidad, su madurez técnica y una sensibilidad excepcional. Buena prueba de ello son los maravillosos nocturnos que fueron la especialidad de los Vargas de los cuales otro fotógrafo peruano, Martín Chambi fue el émulo. Max T. Vargas y Emilio Díaz, fundadores de la fotografía del sur andino. Vargas y Díaz fueron los fotógrafos más solicitados de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX en Arequipa. Además, Vargas cuenta entre sus méritos haber sido el maestro del célebre Martín Chambi, quien afirmaba que su arte era de raíz arequipeña. El cusqueño aparece retratado por él en esta fotografía que hemos tomado del artículo Chambi Íntimo, de la revista Caretas. También fueron sus discípulos los no menos destacados Hermanos Vargas, que no fueron precisamente sus parientes. Junto a Max T. Vargas y Emilio Díaz, Paulet fue uno de los principales animadores del Centro Artístico fundado en Arequipa en 1890 y en donde se cultivaba la pintura, la escultura y la fotografía. En 1894, Paulet partiría para Francia, a estudiar Ingeniería y Arquitectura, mientras que ellos abrirían sus estudios de fotógrafos profesionales en 1896. ¿Quizá de haberse quedado Paulet hubiera sido competidor de ellos dos? Díaz estudió en la misma escuela que Paulet, la del Padre Duhamel. Sin embargo, quizá por su carácter retraído, no tuvo el mismo grado de amistad que Vargas sí tuvo con el sabio. Como sea, Díaz se asumía más como un artista, mientras que Vargas era consciente de que lo suyo era un negocio. "Todo se industrializa en el siglo XX, hasta la ciencia, el arte y la poesía; a todo se le aplica una técnica, desde el momento que todo no se comprende sino como una forma de actividad más o menos fructífera", se leía en Ilustración Peruana, la revista que dirigía Paulet y quizá ese pensamiento, propio del Perú pujante de inicios del XX, fue uno de los que lo hermanaba con Vargas.

En todo caso, Paulet mostraba así la admiración por el ascenso profesional de su amigo: "Vargas, como todo técnico y como todo artista verdadero es tenaz y, a pesar de mil dificultades, y, saben los dioses con cuántos sacrificios logró en 1903 realizar uno de sus primeros deseos, instalarse con decencia. Fue así como se vio, no sin susto de parte de los burgueses y compasión por la de los amigos, abrirse en pleno centro de la ciudad, con amplitud de lujo, un espléndido Studio fotográfico, el más grande entonces del Perú, el más artístico aún hoy día". Díaz y Paulet siguieron relacionados, sin embargo, aunque sea de manera indirecta. En 1900, el fotógrafo obtuvo una medalla de bronce en la Exposición Universal de París. Paulet había diseñado y construido el Pabellón peruano. Al final del evento, el gobierno francés lo condecoró por su labor. Al margen de lo anterior, si pensamos en que Paulet estuvo en París cuando los Hermanos Lumière estrenaron el Cinematógrafo, resultan provocativas estas líneas: "la fotografía se ha vulgarizado casi como la escritura, ha superado al sonido en velocidad de percepción, al ojo humano en la profundidad de vista y a todos los sentidos en la amplitud. La "cámara" es no sólo la mejor reproductora de documentos; es universal, internacional, ubicua e infatigable; es ciencia, es industria y oficio... ¿pero es en realidad Arte?" Un dato más que interesante es que uno de los siete hijos de Max T., Alberto Vargas, se hizo mundialmente famoso al crear las glamorosas Varga's Girls, ilustraciones que quedaron marcadas en el imaginario de muchos durante la Segunda Guerra Mundial desde las páginas de las revistas Squire y Playboy.