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AMÉRICA LATINA / ESPAÑA VOL.70 ABRIL/MAYO 2011

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SPLIT-SECONDS PERPETUAL CALENDARCHRONOGRAPHREF. 5204de Patek Philippe

Platino 950, reloj de 40mm equipado con elCalibre Patek Philippe CH-29-535 PS Q con 65-horas de reserva de marcha. Movimiento decuerda manual, cronógrafo ratrapante, segun-dos subsidiarios, día, mes, fecha y fase lunar.Sello Patek Philippe. www.patek.com

En portada: Ref. 5204, Lo último en cronógrafos Patek Philippe “de la casa”

Retroperspectiva: AAA

Explorando el mundo con Rolex

Chanel, alta relojería para las damas

HYT-Display Líquido

El movimiento H1837, en el corazón de la estrategia relojera de Hermès

TAG Heuer, yendo más allá de Huygens

Un primer vistazo a las colecciones del 2012 de Seiko

Tissot 2012, popurrí relojero

Carl F. Bucherer - manteniendose fuerte

El ballet burbujeante de Century

El surgimiento y auge de Ice-Watch

WorldWatchReport 2012: China se supera, Omega se acerca a Rolex y otrasbusquedas clave

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AAAAAA. Esta es la palabra del año. O por lo menoslas tres letras mágicas codiciadas del momento.A partir de este momento hay las AAA y lasotras. Ya las que son AA+ parecen un pocosospechosas. Sin hablar de las infamantes B,C o de la definitiva D, para “en fallida”.En este momento, solo hay doce países enel mundo que tengan la calificación AAA:Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca,Finlandia, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo,Noruega, Singapur, Suecia y Suiza.Y en el interior de Suiza, apostamos a que larelojería conserva también la AAA.Las cifras hablan por si mismas (pero cuidado,las cifras no dicen siempre toda la verdad):¡19.3 miles de millones de CHF fue la cifra delas exportaciones relojeras Suizas en el 2011!

un 19.2% más que el año precedente, el 2010,en que se incrementaron en un +22,2%, peroque era una forma de “retorno a cero” des-pués del -22,3% del fatal año 2009.Por supuesto, el tropismo de China juega unpapel importante en este auge. Por sí mismo,el sudeste Asiático, o en este orden, HongKong, China, Singapur, Japón, Corea del Sur,Taiwán y Tailandia, tienen un peso de 8.810millones, más del 50% de las exportacionestotales Suizas. Más que nunca, el motor decrecimiento de la relojería es el mundo Chino,la China continental con la mayor tasa decrecimiento, +48,7%.

Europa, como reflejo de su crisis latente, yano representa más que alrededor del 29%,mientras que los Estados Unidos se siguenmanteniendo sorprendentemente bien, con-servando su segundo lugar con un incrementodel 18,4% para un total de casi 2.000 millonesen importaciones – aunque muy por debajodel número 1, Hong Kong, que importó elsolo por un poco más de 4.000 millones defrancos suizos.

Dominio aplastante de los gruposEn este paisaje, los grandes grupos son cadavez más dominantes. El Swatch Group cruzópor primera vez el umbral de los 7.000 millo-nes de cifra de negocios – 7.143 millones deCHF para ser precisos – un aumento del21,7% a tasas de cambio constantes, pero“solamente” un 10,9% teniendo en cuentala revalorización del franco suizo. Los benefi-cios del grupo, están a la altura: 1.276 millonesde francos que vienen a alimentar un botínde guerra que supera los 8.000 millones deCHF de fondos propios.

Richemont (cuyo ejercicio termina en Marzo) aconocido la misma espectacular progresión.Por ella sola la relojería tiene un peso de 1.800millones de euros (2.180 millones de FS) peroello sin contar con Cartier y Van Cleef, clasifica-das bajo el rubro de la joyería que tiene un pesode 3.480 euros (o alrededor de 4.200 millonesde francos Suizos). En total, Richemont, consus otras actividades (Montblanc, Lancel, etc...)alcanzó una facturación de 6.900 millones deeuros, superando al Swatch Group. Esta es laprimera vez desde el 2010, la facturación deRichemont estaba entonces por debajo deesta meta, en 5.170 millones de euros.

R Pierre M. MaillardEditor-in-Chief Europa Star

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“La relojería conserva también la AAA.”

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LVMH, que sigue siendo el primer grupode lujo del mundo en todas sus activida-des conjuntas, a anunciado que ha alcan-zado alrededor de 1.200 millones de euros(1.400 millones de francos) en cifra denegocios, solamente dentro de su ramarelojera.A estos mastodontes, se les une el ReyRolex, que deberá situarse alrededor delos 3.000 millones de francos suizos decifra de negocios.¿Que les queda a los demás?

Invertir es más necesario que nuncaUno se imagina fácilmente sentado sobreeste botín de guerra considerable, con con-fortables perspectivas en el horizonte (lasde todas las economías “emergentes” quegradualmente suplantan los antiguos bas-tiones, tales como Europa), los grupos hacentodo lo posible para consolidar y reforzarsu preeminencia invirtiendo al máximo enherramientas de producción de futuro. Unfuturo próximo, o al menos que se apro-xima a grandes pasos con la parada pro-gramada y progresiva de las entregas decomponentes y de movimientos del SwatchGroup y de sus brazos armados industria-les, ETA y Nivarox. Invertir se ha vueltomás necesario que nunca.Ya a mediados de Julio cayó una decisiónesperada. La Comisión Suiza de la Compe-tencia (Comco) autorizaba al Swatch Groupa proceder desde 2012 a reducir las entre-gas a terceros, bajada que puede variarentre el 5% y el 30% desde el nivel de lospedidos realizados en el 2010. Esta restric-ción toca puntos clave: movimientos y órga-nos de regulación. Matemáticamente, seproducirán dificultades, especialmente en lagama media, donde la oferta se verá afec-

tada. Debido a que las alternativas no estántodas todavía disponibles, pese a que losanuncios de reducción del Swatch Groupdatan del comienzo de los años 2000 y quefueron oficialmente reiterados en el 2009.Por una TAG Heuer que ya a anunciado lafirma de un acuerdo con Atokalpa (Funda-ción de la Familia Sandoz que controlaigualmente Parmigiani y Vaucher Manu-facture) para prescindir totalmente de losespirales Nivarox, ¿cuantas firmas no severán estranguladas por las dificultadesde aprovisionamiento?.Las alternativas son contadas. El grupoFestina anuncia que quiere pasar a unestadio verdaderamente industrial dentrode la producción de escapes de calidadcon el objetivo de producir un millón deunidades por año. Una oferta crucial yaque a día de hoy ninguna marca tienecontrol de la integridad de sus escapes.Las otras alternativas se llaman Sellita,Technotime (quien también controla lafabricación de sus propios espirales, leanuestro artículo en este número), Soprod,Lajoux-Perret, Vaucher Manufacture (cuyapropiedad está detentada por Hermès) oDubois-Dépraz. Pero incluso en conjuntono pueden siquiera ser capaces de com-pensar la parada en las entregas del pode-roso Swatch Group. Huelga decir que eneste momento el Swatch Group tienenumerosos amigos cercanos que repitenpor todas partes “en los buenos térmi-nos” en los que se hallan con él.

Apertura de grandes instalacionesLas inversiones industriales han crecido con-siderablemente por lo tanto, y el año queviene está lleno de inauguraciones de nue-vos proyectos. En una investigación a fondo,

el Magazine Bilan, bajo la pluma de MichelJeannot y Serge Guertchakoff, estima en685 millones de francos el monto que debeser invertido solamente en el 2012 -, ya queno todo va estar completado para entonces- por una veintena de actores. Rolex ha tomado la iniciativa desde haceunos diez años y ya ha invertido ”más de milmillones” de francos durante esta década.Sin embargo, 100 millones deberían seguirinvirtiéndose este año en la realización deun edificio que consta de 230.000 m3para montaje, mecanizado, tratamientotérmico y un sistema de almacenamientoautomático digno de James Bond. Richemont invierte en todas direcciones.Cartier anuncia así que quiere invertir 100millones en el curso del próximo ejercicioen un nuevo centro de producción desti-nado a aumentar la parte de los movi-mientos mecánicos de la casa. VacheronConstantin no es una excepción y ha pla-nificado una inversión de 130 millones defrancos en el curso de los años venide-ros. Una de las claves, doblar la produc-ción de relojes para llegar a los 30.000por año. Panerai por su parte ha compro-metido 25 millones en su nueva manu-factura en construcción en Neuchâtel,mientras que Piaget, siempre con el mismo

objetivo de doblar su producción, a puesto15 millones sobre la mesa. Pero el gruesodel bocado se invierte en el nervio de laguerra, el polo crucial de movimientos delgrupo: ValFleurier, que pondrá 100 millo-nes en la construcción de un cuarto edifi-cio de producción de 10.000 m2.El Swatch Group, es también el polo indus-trial y manufacturero que deberá recibir loesencial de los 200 o 250 millones que,según Bilan, deberán ser invertidos esteaño por el grupo. En el menú, la amplia-ción de Omega, una nueva sede para

Swatch, 66 millones para la ampliación delos talleres de Breguet, pero la parte delleón irá a parar a ETA, en dos rubros clave,fabricación de esferas y ensamblaje demovimientos mecánicos. Y el grupo sigueperfeccionando su verticalización sin olvi-darse de invertir en un modesto e indis-pensable componente como es la aguja,con una nueva instalación para Universo.En LVMH, se acumulan los "25 millones":25 millones a Louis Vuitton, que se dedi-carán a la construcción de una nueva naveindustrial en Ginebra, cuyo objetivo esreagrupar todas sus actividades de ensam-blaje; 25 millones también para Zenith,que restaurará la parte histórica de sumanufactura que ya no estaba adecuadaa la normativa y en la consolidación deuna docena de talleres de diferentes ofi-cios, 25 millones más para una nueva ins-talación de producción de TAG Heuer, y,finalmente, 30 millones para Hublot, quequiere duplicar su manufactura. Así son cerca de 700 millones de francosde inversiones para lo que podríamosdenominar el “back office”. En lo que con-cierne al “front office”, la vitrina, no nospodemos olvidar de sumar a este balancelos 430 millones invertidos conjuntamentepor los contribuyentes de Basilea y el grupo

organizador MCH dentro de la ampliacióny renovación completa de los edificios queacogen BaselWorld. Cierto, que no con-ciernen únicamente a la relojería, pero esevidente que su peso económico a jugadoun gran rol dentro de la decisión pública –sometida a una votación popular – deesta inversión colosal.

Los temas de formaciónPero con las inversiones también vienenlos empleos. La recuperación relojera, queafecta a todas las categorías toca esen-

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“685 millones de francos el montoque debe ser invertido solamenteen el por una veintena de actores.”

“Debido a que las alternativas noestán todas todavía disponibles.”

cialmente a los relojes de lujo (estos sonlos relojes más caros, o de más de 3.000francos en fábrica - son los que han incre-mentado más, con un 20,5% en unidadesy el 27.1% en valor solo durante el mesde Diciembre de 2011) y la sed de inver-

siones que lo acompañan con el consi-guiente aumento en términos de genera-ción puestos de trabajo. La industria relojera Suiza emplea a granescala. Solo el Swatch Group ha creado2.800 empleos el año pasado. Y esto noha terminado. Aproximadamente 2.000nuevos puestos de trabajo se necesitaráneste año por parte de varios grupos y marcasindependientes como Audemars Piguet,por ejemplo, que también está constru-yendo en Ginebra (25 millones de inver-sión en Centror). Con esta contratación masiva, la forma-ción se ha convertido en la piedra angulardel edificio, y hay innumerables iniciativasen este ámbito. Cada gran marca, o casi,tiene su propia "academia", su propiaescuela, o sus propios centros de aprendi-zaje. Las artes y habilidades manualesestán regresando por la puerta grande,esmalte, grabado, engarce de piedras, etc.Las más raras técnicas y habilidades seestán investigando, como la increíble yreciente "marquetería de paja", que hanmostrado por lo menos dos marcas. Perola mayor parte se asigna al nivel indus-trial, para el corte, mecanizado, pulido ymontaje. Y ello sin contar la internaciona-lización de las operaciones que llevan acabo los grupos.Aunque es imposible de conocerlos conprecisión, los fondos para crear redes detiendas de marca y otras tiendas emble-máticas cada vez más monumentalestambién explosionaron el año pasado. La

carrera por la mejor ubicación se ha con-vertido en una parte primordial de la estra-tegia de una marca. La venta de un relojde lujo es en sí misma cada vez más cara.Y, en este sentido, también, la formacióncontinua se ha convertido en vital, espe-

cialmente debido a que los clientes se hanvuelto muy bien informados. A menudo,ellos saben más acerca de un tourbilloncon una inclinación de 30º que vuestrovendedor en Sichuan.

La supresión de los roles secundariosEl reverso de esta brillante moneda es lagradual, pero cada vez más notable, supre-sión de los actores secundarios en la indus-tria, que están viendo su participación enel mercado erosionada por el poder sinigual de los grandes grupos en términosde distribución, localización, selección depersonal, formación, y especialmente enla comunicación.Aparte de las grandes marcas bien cono-cidas, con redes de distribución estableci-das, tales como Patek Philippe, AudemarsPiguet, Chopard, y en el rango medio,Raymond Weil (no es necesario mencio-nar que todos los minoristas sueñan conllevar a Rolex), oímos más y más indepen-dientes que se quejan amargamente delas dificultades crecientes para poder abrirlas puertas de los minoristas. La impresióndominante es que los mercados estánsiendo bloqueados, uno tras otro, a unritmo alarmante, y que todos los nichosestán siendo llenados. En un reciente artí-culo titulado Killing The Competition en laedición de febrero de 2012 de la revistaEstadounidense Harper´s, Barry C. Lynn,director de The Markets, Enterprise andResiliency initiative in the New America

Foundation, analiza en detalle las estrate-gias de asfixia de la competencia. Él secentra en los ejemplos de Silicon Valley, lacría industrial intensiva de pollos y en elmundo de la edición. En estos tres ámbitosmuy diferentes, se observa que las mismasestrategias se utilizan rigurosamente paratratar de estrangular a la competencia."En lugar de la alegre melé como la definales de 1990, con su diversidad deactores y voces, la tendencia actual esabrumadora hacia una mayor consolida-ción del poder por parte de los ya podero-sos", escribe, refiriéndose a la forma enque los grandes actores en el tecnologíade la informática en el mundo, con Applela cabeza, han cerrado el mercado para losproductos de su mismo tipo, de la mismamanera que han congelado el mercado detrabajo. ¿No está la industria relojera Suizasufriendo el mismo síndrome?

En plena concentraciónDe la misma manera que los grandesactores en Silicon Valley, los ángeles de lainversión, solo se centran en las pequeñasempresas más prometedoras, de modo que

puedan hacerse cargo de ellas tan prontocomo para obtener los resultados desea-dos, las principales marcas de relojestoman las mejores ideas de los indepen-dientes, cuando no se cobran directamentea las personas. El objetivo es ocupar todoslos puestos, incluidos los nichos más ines-perados.La carrera para adquirir know-how se haconvertido en un elemento central en lavasta reorganización que está sucediendo

actualmente en la industria. Los subcon-tratistas también están siendo adquiridosa un ritmo rápido, acelerando aún más laconcentración en la industria, ya que eldominio de la cadena de suministro esesencial. LVMH ha comprado por lo tantoal diseñador de movimientos, La Fabriquedu Temps, que ahora trabaja en primerlugar para Louis Vuitton, y Arcad el fabri-cante de esferas. Hublot ha adquiridoProfusión, un especialista en carbono,mientras que Hermès ha invertido en lafábrica de cajas, Joseph Erard. El SwatchGroup ha adquirido en particular a Novi,especialista en el ensamblaje de movi-mientos. Y la lista sigue y sigue.

Dolorosa distribuciónDonde la estrategia de la ocupación totaldel terreno de juego es más dolorosa-mente sentida por las marcas indepen-dientes es al nivel de la distribución, quetambién se está concentrando a gran velo-cidad. Recientemente, un relojero, rom-piendo el silencio habitual, declaró en tér-minos inequívocos a nuestro colega BastienBuss, de el periódico Suizo Le Temps, "Los

minoristas están siendo asfixiados por losgrandes grupos. Ellos imponen las mar-cas, las cantidades, y a su llegada como"pequeña" marca, usted tiene una oportu-nidad casi nula o, en el mejor de los casos,puede conseguir un pequeño espacio en eltercer cajón de la izquierda, pero sólo siusted se compromete a dejar sus productosen consignación", explicaba Pierre Dubois,propietario de la marca, Pierre de Roche.

(Continua página 12)

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“La tendencia actual es abru-madora hacia una mayor consoli-dación del poder por parte de los

ya poderosos.”

“La venta de un reloj de lujo esen sí misma cada vez más cara.”

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D esde el año 2005, Patek Phi-lippe ha ido labrando consis-tentemente un nuevo espacio

para sus cronógrafos. Hasta ese momento,el único movimiento de base cuyo ébaucheprocedía de fuera de la Manufactura consede en Ginebra era el calibre cronógrafo27-70. Producido exclusivamente para PatekPhilippe por la Nouvelle Lemania (SwatchGroup), este calibre se fabricó conforme amuy estrictas especificaciones y luego fuéterminado y ensamblado en Ginebra.A pesar de que fue considerado como unode los cronógrafos más bellos y de más altorendimiento del mundo, Patek Philippeestaba decidida a superarlo mediante laproducción de sus propios calibres de cro-nógrafo. La decisión de la marca tomó laforma de una auténtica ofensiva. El esfuerzo,sin embargo, valió la pena, y en poco másde seis años, la Manufactura familiar hadesarrollado nada menos que cuatro nue-vos calibres cronógrafo básicos.

En 2005, el primer cronógrafo "de la casa"Patek Philippe presentó su primer calibrecronógrafo enteramente manufacturadoen la casa en 2005. Inspirado por un mo-vimiento histórico que data de 1902, el ca-libre CHR 27-525 PS un movimiento decarga manual con ratrapante, rueda de pi-lares y el más delgado jamás producido(5,25 mm de espesor). Con dos ruedas depilares, dos pulsadores individuales, y lasposibilidades de mantener un tiempo dereferencia, así como sus otras numerosascaracterísticas técnicas y estéticas, este ca-libre fue colocado en un reloj de gran pres-tigio, la Reference 5959P, presentada enuna serie limitada de diez piezas en unacaja de platino "officer's-style".Al año siguiente, en 2006, Patek Philippereveló un nuevo calibre, el CH 28-520 IRMQA 24H, el primer movimiento cronógrafo

– automático esta vez - que fue diseñado,desarrollado y producido en su totalidadpor la manufactura. Con la incorporacióndel famoso y patentado mecanismo del ca-lendario anual, este nuevo cronógrafo au-tomático de rueda de pilares tiene unafunción ratrapante, indicador de reserva demarcha e indicador de día/noche. Con suconstrucción original, este calibre impulsala Reference 5960P, a la que ofrece unaelegante, dinámica y equilibrada esfera consu característico contador, que reagrupa loscontadores de horas y minutos del cronó-grafo. Este mismo movimiento tambiénequipa el cronógrafo Nautilus Ref. 5980/1,con el mismo único contador, pero sin elcalendario anual.En 2009, se produjo el primer cronógrafoclásico de cuerda manual, el Calibre CH29-535PS. En su introducción, este movi-miento manual – realizado 100 por ciende forma artesanal en los talleres de PatekPhilippe – superó y por lo tanto sustituyóal Calibre CH 27-70 sobre la base delhasta ahora utilizado calibre Nouvelle Le-mania. Equipando el famoso Ladies FirstChronograph, antes de ser utilizado al añosiguiente en la versión masculina, la Refe-rence 5170. Algunos detalles de este cali-bre clásico magníficamente diseñado, queconsta de 269 componentes, son: las ruedasde pilares con sombreretes pulidos, un em-brague de rueda dentada con una palancaen forma de S, muelle de volante Breguet;volante Gyromax con cuatro grandes bra-zos y con cuatro bloques de inercia y unafrecuencia de 4 Hz o 28.800 alternanciaspor hora. Sus seis patentes pendientes nosólo se ocupan de las mejoras relaciona-das con una mejor transmisión de la ener-gía, una menor fricción, mayor precisión,y una reducción en las vibraciones de lasagujas, sino que también simplifican el tra-bajo del relojero. Al permitir un ajuste óp-timo, estas innovaciones ofrecen una mayor

fiabilidad en el funcionamiento del reloj altiempo que contribuye a un dominio másprofundo sobre el arte del cronógrafo. El año siguiente, el 2010, marcó tanto laretirada definitiva del calibre 27-70 Q entodas sus versiones (después de 25 años demuy buen y leal servicio), como la llegadadel Patek Philippe Triple Complication Re-ference 5208P. La quintaesencia del estilode Patek Philippe, tiene una esfera nada re-cargada que esconde un movimiento decuerda automática, el Calibre CH R 27 PSQI, que integra una serie de complicaciones:repetición de minutos, cronógrafo mono-pulsador, un calendario perpetuo con aber-tura instantánea y fases de la luna. Laadición y la combinación de las tres prin-cipales complicaciones requiere no menosde 701 piezas componentes, todas aloja-das en un pequeño diámetro de 32 mm conuna altura de 10,35 mm. Además, por pri-mera vez en la familia de los Patek Philippe

Grand Complications, este calibre late alritmo de un escape y muelle del volante he-chos de Silinvar ®, un derivado del silicio.

5204: el perfeccionamiento dela maestría sobre el cronógrafoEn 2012, Patek Philippe sigue perfeccio-nando el dominio sobre el cronógrafo conla introducción de la Reference 5204 uncronógrafo ratrapante calendario perpe-tuo. Desarrollado en base al Calibre CH29-535 introducido en el 2009, este mo-vimiento incluye muchas novedades, entreellas un nuevo mecanismo ratrapante, asícomo un calendario perpetuo de nuevacreación. Ahora está en el pináculo de lanueva generación de cronógrafos PatekPhilippe desarrollados desde el año 2005.Desde el principio, la base del CH 29-535fue diseñada para dar cabida a futurosdesarrollos, como la aguja ratrapante y elcalendario perpetuo.

REF. 5204, LO ÚLTIMO EN CRONÓGRAFOS PATEK PHILIPPE “DE LA CASA”

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Desde el año 2005, se han hecho conti-nuas y progresivas mejoras en el calibre,creando así un producto "top", tal comoMarc Lemonnier, constructor, y Philip Barat,director de desarrollo, dicen modestamente,incluso con demasiada modestia. A pri-mera vista, estas mejoras - añadidas con eltiempo, una después de la otra - puedenparecer limitadas, sólo se ocupan de deta-lles de la construcción o del funcionamientomecánico. Sin embargo, es la paciente in-corporación de estos dispositivos de maneraacumulada lo que ha dado lugar a avancesreales y decisivos, y eso hace que la nuevageneración de cronógrafos de Patek Philippesean piezas realmente excepcionales.

Un nuevo aisladorComo ejemplo, echemos un vistazo a loscambios realizados en el movimiento bá-sico de cronógrafo CH 29-535 (creado en2009), que permite implementar la com-plicación ratrapante. La originalidad princi-pal de esta aguja ratrapante es el uso de unsistema de aislador completamente nuevo.

Normalmente, cuando se activa el cronó-grafo, la pérdida de amplitud es de alre-dedor de 30°, a la cual hay que añadirleuna pérdida de amplitud superior a los 30°cuando la manecilla del ratrapante se ac-tiva. El sistema de aislador desarrolladopara este nuevo calibre evita la fricción enel corazón cuando la aguja del ratrapantese activa, obteniendo así una ganancia de30° en amplitud mecánica. En lugar deltradicional "pulpo" y sus brazos (que de-bido a que va montado en la rueda de pila-res de la aguja ratrapante, gira siempre enla misma dirección y debe estar equipadocon un resorte que le permita volver a cero),el nuevo sistema desarrollado por PatekPhilippe se compone de un brazo en formade “pie de cisne” accionado directamentepor la rueda de pilares, evitando así que lasdos agujas se separen. Para su retorno a cero, los relojeros sustitu-yeron el rodillo por un plano, el cual reducela fricción y proporciona una mayor esta-bilidad a las dos agujas. El corazón a sidohendido en orden a aceptar el riel con el

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plano, que ya no toca el respaldo del cora-zón. Finalmente el muelle ya no fricciona,ya que ahora está situado al final del brazo.El sombrerete pulido de la rueda de pilaresdel ratrapante se ha convertido en el mue-lle excéntrico del brazo del mismo.

Un calendario perpetuo ultra-planoEl módulo de calendario perpetuo integradoen este calibre es idéntico a la de la Refe-rence 5270, el primer cronógrafo de pulserade triple complicación presentado el añopasado. Sorprendentemente delgado (1,65mm), este mecanismo, que comprende 182piezas, combina "grandes básculas, estrellaspara la fecha, día y mes, levas para el año,levas móviles para los años bisiestos, sal-tadores", o en otras palabras,182 piezasque han sido mecanizadas con una preci-sión de micras y acabadas a mano - ladoscon graneado paralelo, superficies alisa-

das, cantos biselados y pulidos. Incluso losdientes de los engranajes y los piñones hansido "pulidos a mano, uno por uno, con unarueda de pulir de madera dura". Esto se hahecho, no sólo por una preocupación porla belleza, por supuesto, sino también conel objetivo de optimizar toda la cadena detransmisión de la energía.

Elegancia y facilidad de lecturaCon sus 496 componentes, de los cuales60 se utilizan solo para la aguja ratrapante,este movimiento cronógrafo vibra a 4 Hz ytiene 65 horas de reserva de marcha. Seencuentra alojado en una magnífica caja de

platino de 40 mm de diámetro con un grosorde 14,25 mm (sin contar la curvatura visibledel cristal de zafiro protector). Este tamañorelativamente delgado demuestra que nosólo es este un movimiento complejo ubi-cado en un espacio muy pequeño, sino queevoca una auténtica elegancia intemporal.Esta cualidad intemporal se enfatiza aúnmás por una serie de pequeños detalles,que llaman la atención que van desde lacurvatura del cristal a la reafirmada formade los pulsadores, que recuerdan la granépoca histórica del cronógrafo. Hay quedestacar también la forma encantadora-mente cóncava del bisel - una forma quees particularmente difícil de pulir - y losfinos cuernos alargados que aumentan lasproporciones armoniosas de este reloj y ledan su encanto intemporal.Este distintivo clasicismo también se ob-serva en una serie de pequeños toques con-temporáneos, tales como las agujas de lashoras y los minutos de tres facetas en oronegro oxidado, cuyo centro está cubiertocon Superluminova. Cuatro contadorescomparten la esfera de una manera que

permiten la mayor facilidad de lectura, conun total de doce visualizadores separadosalojados en el fondo plateado opalino.Rodeado de doce marcadores horariosaplicados de oro blanco, el día y el mes seindican en la forma tradicional en dos aper-turas alineados arriba a las 12 en punto. Laaguja de la fecha se integra en la aberturade la esfera de la fase de la luna a las 6 enpunto, mientras que el segundero pequeñoy el contador de 30 minutos se colocan des-centrados en sub-esferas azur a las 9 y la as3 en punto. El año bisiesto y los indicadoresde día/noche aparecen en dos pequeñasaberturas redondas a las 4:30 y las 7:30.

Montado en una correa de cocodrilo decolor negro mate de escamas cuadradas ycon una hebilla desplegable de platino, laRef. 5204 está, por supuesto, dotada delPoinçon Patek Philippe (Sello Patek Philippe).Y, como en todos las cajas de platino de lamuy sofisticada marca de relojes Ginebrina,un pequeño diamante Top Wesselton estádiscretamente situado en el centro de lacaja a las 6 en punto. Nobleza obliga.

TIMECRAFTERSA NEW YORK EXHIBITION OF THE WORLD’SFINEST WATCHES

www.timecrafters.com

PARK AVENUE ARMORYSEPTEMBER 13-15 2012

643 Park Avenue New York City

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(continua)Estamos escuchando este tipo de quejascon mayor frecuencia este año. Comootro pequeño independiente nos confió,la distribución de sus piezas es cada vezmás cara, ya que los minoristas presiona-dos, por un lado, por las grandes marcas areducir sus márgenes bajo la amenaza deperder la cuenta, exigen, por el otro lado,márgenes enormes a una marca menosconocida.¿Puede esta situación, cada vezmás difícil, mantenerse?A menudo oímos que uno de los efectossecundarios de la apertura de una tienda

mono marca, y por lo tanto de la re-clasi-ficación de las redes de distribución de losindependientes, es que se crean nuevasoportunidades en lugares en los que todohabía quedado bloqueado. Sin embargo,el elevado número de empresas que tra-tan de sacar provecho de esta situacióntambién crea una fuerte competencia allí. También debemos distinguir entre dostipos de relojería, ya que, al igual que lasevoluciones sociales que han dado lugara un mundo cada vez más de “dos veloci-dades" (o, a una velocidad por un lado, ya una no-velocidad, por el otro - ver nues-tro artículo en la edición anterior, EuropaStar 1/12, sobre la aceleración tal comose ha sido descrita por el filósofo Alemán,Hartmut Rosa), la relojería no avanza comoun solo bloque, sino a velocidades muydiferentes. Mientras que algunas marcasaceleran por la carretera, otras están atra-padas en el arcén de esa misma carretera.Los relojeros independientes que se bene-fician de la mayor cobertura de los medios

de comunicación son esencialmente aque-llos cuyos modelos son los más extrava-gantes, estilísticamente diferentes, o conuna mano de obra excepcional. Si bieneste verdadero laboratorio para la fabri-cación de relojes del futuro es esencialpara toda la industria, los juguetes paralos multimillonarios representan sólo unoscuantos miles de piezas vendidas por año.Estos "bollitos" no son el pan de cada díade la industria relojera. Las grandes mar-cas entienden esto. A pesar de que seesfuerzan por presentar piezas que hablany relojes de concepto con el fin de atraer

la atención de los medios de comunica-ción, la verdaderas razón es que estos sir-ven para vender mejor sus modelos mássimples, más clásicos, y más razonables.

Las tabaqueras como ejemploIncluso en el ámbito de la relojería con-ceptual, hay una cierta sensación de lasi-tud: demasiados mecanismos presentadoscomo trofeos, demasiadas complejidadesestilísticas, demasiadas combinacionestambién de materiales barrocos. Una eraparece estar llegando a su fin. Podemosapostar a que, dentro de una o dos déca-das, sin duda se admirará la explosióncreativa que ocurrió a principios del sigloXXI, pero también se preguntarán ¿cómoalguien se atrevía a llevar esas cosas?Un editorialista de Le Monde, describe demanera acertada esta idea, no a través dela relojería, sino a través las tabaquerasdel siglo XVIII. Él cita un historiador queescribió: " Bajo Luis XIV, uno tenía una cajade rapé para guardar el tabaco, mientras

que en tiempos de Luis XV, el tabaco seutilizaba para tener el placer de poseeruna caja de rapé hermosa y mostrársela ala gente"¿No podríamos decir lo mismo hoy en díade un reloj, o por lo menos de algunosrelojes? Las tabaqueras desaparecieronhace mucho tiempo. Por supuesto, este noserá el destino de los relojes, que tienenuna utilidad diferente. Sin embargo, laexplosión de los teléfonos inteligentes y loscambios en los hábitos de consumo correnel riesgo de hacer poco a poco del relojtradicional, un objeto obsoleto, relegándoloa la categoría de pieza de coleccionista.Afortunadamente, no estamos en este puntoy, de hecho, estamos muy lejos de ello.Sin embargo, hay algunos cambios en ladistribución que ofrecen oportunidadesinteresantes para los relojeros independien-tes. La reciente inauguración de la boutiqueMaverick en el Hotel Kempinski de Ginebraes un buen ejemplo. Además de algunas“piezas de escaparate”, como Zenith oPiaget, nos encontramos con una mezclade marcas muy diferentes, como Alpina,Ateliers DeMonaco, Badollet, Borgeaud,Ellicott, Frédéric Jouvenot, FrédériqueConstant, Hautlence, Ladoire, Maîtres duTemps, MCT, Milus, Raymond Weil, RobertoCoin, RJ - Romain Jerome, Rudis Sylva ySnyper, relojes que se venden por unoscuantos miles, o decenas de miles de fran-cos, o incluso cientos de miles de francos,todos juntos y mezclados. ¡Qué maravillosamanera para que el consumidor encuentrelos productos que se salen de la relojeríacorriente. Esperamos que esto sirva deejemplo para otras iniciativas similares enotros lugares.

Swiss Made: 100 por cien o nadaEntre los grandes temas relojeros del año2011 hay uno que en gran medida ha des-aparecido por el camino - el debate sobreel término Swiss Made. Apenas nadiehabla abiertamente acerca ello, dado quela mayoría se ha dado cuenta de que eldebate es una trampa, que el Swiss Made

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“Mientras que algunas marcasaceleran por la carretera, otrasestán atrapadas en el arcén deesa misma carretera.”

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no es más que un taparrabos que apenascubría lo esencial, que un nivel de 60 oincluso 80 por ciento de "Suizidad" de unreloj realmente no significa mucho.O bien la decisión es radical -100 por cien onada - o se asemeja a una escayola en unapierna de madera. Mediante la introducciónde su Sello de calidad propio, Patek Philippeha mostrado el camino. No es tanto la eti-queta Swiss Made lo que es importante oque lo que lo hará realmente diferente paralos consumidores (la ley deja mucho mar-gen para la reivindicación de que un reloj esoficialmente Suizo, aunque sus compo-nentes provengan de otros lugares), sinoque es el marca la que debe constituir unagarantía de verdadera calidad, al igual quela industria del automóvil en Alemania.Desde el punto de vista industrial, el ejem-plo del coche Alemán es muy instructivo.La industria Alemana no sólo ha asegu-rado, sino que también ha reforzado su pre-eminencia, garantizando un alto nivel decalidad para todos sus vehículos, ya seaun modelo básico o de uno de la más altagama (y ello a pesar del hecho de que laspiezas componentes procedan de Rumania,de Portugal, o de donde sea).Las considerables inversiones industrialesque están previstas en los próximos añosson fundamentales para que Suiza preservesu preeminencia cualitativa. Esto significa,sin embargo, que los fondos deben serutilizados tanto para los relojes más caros,como para los más asequibles, ya que losvientos siempre pueden cambiar de direc-ción. Es, por tanto, esencial que los reloje-ros Suizos no hagan, al igual que los fabri-cantes de automóviles Estadounidenseshace unos años, que continuaban ofre-ciendo sólo los grandes 4x4, cuando la

demanda se orientaba ya hacia modelosmás pequeños.

A merced de vientos contrariosPero ¿por qué los vientos cambian? Porquenada es imposible. La industria relojera lodecimos en estas columnas año tras año,tiene una memoria corta. Se ha olvidadoya el infame día 14 de septiembre de 2008,cuando lo simbólico y literal de la caída deLehman Brothers marcó el dramático empe-oramiento de la crisis bancaria y finan-ciera, una crisis que aún afecta a muchoshoy en día con amargura. Al año siguiente,2009, se produjo un descenso de más del20 por ciento de las exportaciones de

relojes Suizos, y por lo tanto se reformógran parte de su tejido industrial. Todoeso, olvidado ...Hoy en día, el mundo no se está al abrigo deotros tales cataclismos, y la dependencia deChina asusta a más de uno que ha puestotodos sus huevos en la canasta de bambú.Si bien es imprescindible que las marcasdiversifiquen sus mercados, también es

importante ser capaz de ofrecer una gamade productos diversificados. (Nosotros, enEuropa Star podemos hablar desde nues-tra modesta experiencia propia, ya quesólo sufrimos una pequeña disminuciónen 2009 debido a que, a diferencia demuchas publicaciones que se dedican sóloal mercado de gama alta, cubrimos todala industria relojera, desde el más modestoal más famoso.)Pase lo que pase, la historia se mueve haciaadelante y la relojería con él. De hecho,parece que se mueve más y más rápido, aligual que la moda de la alta frecuencia que,literalmente, ha poseído a la industria en2011. 50 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz …Los "órganos reguladores" están en unacarrera hacia adelante, con o sin volante,gracias a los efectos de la resonancia oincluso por medio de “vigas vibrantes". Asu vez, TAG Heuer, de Bethune, Montblanc,y Zenith elevaron sus frecuencias. TAGHeuer ha desarrollado incluso un proto-tipo que mecánicamente puede indicar1/2,000 de segundo. Más en de Bethune,se están sentando las bases para una

nueva ciencia, la "résonique" que en teo-ría podría llegar a 1/10,000 de segundo.En el otro extremo del espectro de la velo-cidad, Hermès ha suspendido mecánica-mente el tiempo con el fin de no tenerque contarlo...

Relojería - espejo de nuestros tiempos yde nuestras contradicciones.

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“Es esencial que los relojeros Suizosno hagan, al igual que los fabricantes

de automóviles Estadounidenseshace unos años, que continuabanofreciendo sólo los grandes 4x4.”

“100 por cien o nada - o se asemeja a una escayola enuna pierna de madera.”

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AntecedentesDesde 2004, el WorldWatchReport ™,publicado por el Digital Luxury Group, encolaboración con Europa Star, ha propor-cionado a la industria un análisis exclusivode los intereses y las preferencias de losconsumidores de relojes de lujo de todo elmundo. Basado en una metodología queutiliza la tecnología patentada por el DigitalLuxury Group, el informe identifica y analizamás de mil millones de búsquedas rela-cionadas con el reloj y las traduce en lasintenciones de los clientes relacionadascon las marcas, los modelos, la distribución,las réplicas, el precio, y los accesorios.El estudio hace un seguimiento de las 40de las marcas de relojes de lujo más famo-sas en los 20 principales mercados de todoel mundo:

A.Lange & Söhne, Audemars Piguet,Baume & Mercier, Blancpain, Breguet,Breitling, Bulgari, Cartier, Chanel,Chopard, Dior Watches, Ebel, RogerDubuis, Jaquet Droz, Harry Winston,Hermès, Richard Mille, Franck Muller,Frédérique Constant, Girard Perregaux,Hublot, IWC, Jaeger-LeCoultre, Longines,Louis Vuitton, Maurice Lacroix, Montblanc,Omega, Panerai, Patek Philippe, Piaget,Rado, Raymond Weil, Rolex, TAG Heuer,Tudor, Ulysse Nardin, VacheronConstantin, Van Cleef & Arpels, Zenith

Dinámicas de mercadoCon una visibilidad a través de 20 países,se dan pistas del análisis de los mercadosque tienen la mayor afinidad por los relo-jes de lujo y cómo estos cambian con eltiempo. Por primera vez desde que el estu-dio se inició en 2004, China superó aEE.UU. Como el país que exhibe la mayor

demanda de relojes de lujo, representandoel 23 por ciento de todas las búsquedasrelacionadas con el reloj.De hecho, la mayor parte de la demandamundial se vio impulsado por ExtremoOriente. Más allá de China, Japón, India yRusia registraron aumentos respecto alaño pasado, mientras que la mayoría de losmercados Occidentales experimentaronimportantes caídas de cuota de mercado,especialmente Estados Unidos, Alemaniae Italia.

Brasil, a menudo descrito como un mer-cado de lujo que emerge con rapidez, semantuvo estancado durante el año pasado,sin ganar ni perder cuota de mercado encomparación con otros mercados de relo-jes de lujo.

Fuerte demanda en ChinaNo siendo una sorpresa para los que tra-bajan para las marcas de relojes de lujoestá la continua fortaleza de China en el

impulso de la demanda global de relojes.Está compuesta por tres grandes regionesy 56 grupos étnicos, la diversidad de Chinarequiere un conocimiento profundo de lacultura local y las preferencias de la clien-tela, y esto no es diferente cuando se ana-liza el interés por los relojes de lujo.

La costa de China, representada por lasgrandes ciudades como Pekín, Shanghai,Hangzhou y Dalian, representaron el 57por ciento de la demanda de la naciónpara relojes de lujo, destacando que losmercados de lujo en el centro de Chinatodavía no se han desarrollado, una opor-tunidad potencial para las marcas.

Además de los diferentes niveles de lademanda en China, el interés por determi-nadas marcas es más fuerte en algunasregiones que en otras. Omega y Longinesmantienen los dos primeros puestos en lamayoría de las provincias Chinas, pero lagente de la provincia de Guangdong tiene

preferencia por Rolex. Cartier es mucho másfuerte en Shanghai que en cualquier otrolugar, Patek Philippe ocupa un lugar des-tacado en Pekín y Vacheron Constantin sedesenvuelve relativamente bien en Zhejiangy Jiangsu.

Los modelos de relojes más popularesEntre los 1.300+ distintos modelos derelojes seguidos por el WorldWatchReport,los 10 modelos más buscados por sí solosrepresentan el 30 por ciento de la demandaen todo el mundo. Sin cambios en los últi-mos tres años consecutivos, el OmegaSeamaster, el Rolex Submariner y el RolexDaytona capturan el nivel más alto deinterés entre los modelos. Destacan tambiénel Carrera de TAG Heuer y el Tank de Cartier,que siguen siendo fuertes en el léxico de losmodelos de relojes de lujo. (...)

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WORLDWATCHREPORT 2012: CHINA SE SUPERA, OMEGA SE ACERCA A ROLEX Y OTRAS BUSQUEDAS CLAVE

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